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Apparence(s)



Apparence(s). Revue électronique portant sur l’ensemble des signes corporels et matériels perceptibles par les sens, notamment celui de la vue.



 



Fashion Education in London in the 20s and 30s and the Legacy of Muriel Pemberton

2017-06-20

An exploration of the formal training of fashion designers in the UK, with particular attention to the career of Muriel Pemberton. Pemberton was the first graduate in Fashion Studies at the Royal College of Art and went on to found the Fashion School at St Martin's School of Art. She was also a watercolour artist of note, part of the Neo-Romantic school of Brtish painters of the 1930s. Her approaches to the teaching of fashion are contrasted with those of other schools in London and Paris; and the apprenticeship of the youngest son of the Paris based couture house Creed, a house with its origins in British tailoring.




Haute couture et expositions universelles, 1900–1925

2017-06-20

À l'Exposition Internationale des Arts Décoratifs de 1925 à Paris, la haute couture est célébrée comme art. Ce n'était pas le cas à l'Exposition universelle de 1900, où elle était industrie. Pendant un quart de siècle, son intégration au sien des Expositions universelles et internationales évolue, suivant sa volonté d'être qualifié d'art, statut qui justifie ses pratiques. Cette article démontre l'importance, pour l'histoire de la mode, de l'étude de la présence de la haute couture aux expositions universelles, dans l'idée de comprendre sa définition de l'époque, en proposant des pistes de recherche et une méthodologie possibles. Dans un premier temps, la position de la haute couture entre art et industrie est discutée, via l'étude des catégories dans lesquelles elle s'insère lors des Expositions universelles, indicatrices de la façon dont elle est perçue. Une évolution notable en 1910 à Buenos Aires, précurseuse d'un changement, est mise en lumière. Ensuite, les sources disponibles...




A Price for Fashion: A Young Working-Class Woman’s Wardrobe in 1930s London

2017-06-20

This interdisciplinary material culture analysis, will investigate the design, manufacture, retailing and consumption of fashion for a young working-class woman in England in the 1930s. The young women this article will discuss are aged between fourteen and twenty-five, usually the age between leaving school, working and getting married in London’s working-class East End the period 1930-1938. Exploration a young working-class woman’s fashion interests and purchasing power will probe the influence of issues such as modernity, peer group cohesion, leisure and related dress, along with the reactions of parents and peers. As historian Selina Todd notes, ‘as rising numbers of young women worked in larger factories, shops and offices, so workplaces increasingly became a venue for friendship and for disseminating information on fashion and appearance.’ In the context of work, income, family and gender expectations, this article will thus explore the life, work and aspirations of a young wo...




A Biography of the Trousered Munitions Women’s Uniform of World War 1

2017-06-20

This chapter provides an overview of the search for a surviving example of the trousered uniform of the ‘munitionettes,’ as women munitions workers were known in WW1. Looking at the reaction to women wearing a masculinised garment and arguments of emancipation surrounding uniform, this research has made extensive use of previously under utilised archives in the study of dress history. As no existing examples of the uniform were found, photographs of the women in their uniforms along with paperwork from the archives of the Ministry of Munitions were used to analyse the fabric and construction of these garments. Where these garments were worn will also be considered, as well as the women themselves. The sound recording archives of the munitions women workers in Women’s Work Collection at the Imperial War Museum provided valuable insight into the success of the uniform and the wearing of these trousered garments. What happened to these garments was also established and the discussion o...




La face cachée de la Lune : les ateliers de couture de la maison Jean Patou dans l’entre-deux-guerres

2017-06-20

Cet article examine la création et la production des collections de haute couture de la maison Jean Patou, mettant en lumière les tensions entre personnalisation de la mode dans la figure du couturier et travail intrinsèquement collectif. Les ateliers de couture, qui sont le lieu d’élaboration de ces collections, obéissent à une organisation strictement hiérarchisée. À leur tête, les premières d’atelier occupent à la fois les fonctions de chef de service, essayeuse et modéliste. Le processus de création fait intervenir de multiples acteurs, y compris Jean Patou lui-même dont le rôle a pu être réévalué. Le peu de modifications avérées des modèles commandés par la clientèle particulière ou professionnelle laisse à penser que la maison Patou a œuvré en faveur d’une standardisation de ses modèles. Cela participe d’une rationalisation plus large des modes de productions chez Patou, qui passe par une mécanisation des ateliers et une optimisation de la communication entre les services, cor...




« Être moderne, c’est être belle, jeune et mince. La nouvelle féminité des années 1920 à travers la rhétorique publicitaire de Vogue français »

2017-06-20

Le magazine de mode Vogue français est lancé le 15 juin 1920 à Paris sur le modèle de Vogue (1892) et de Vogue anglais (1916). Destiné à la classe aisée, vitrine des couturiers, il accompagne aussi l’essor des cosmétiques. Durant les années 1920, marquées par la figure de la garçonne et une nouvelle attention portée au corps et à la beauté, le magazine joue en effet un rôle essentiel dans la construction de l’image de la femme moderne. Objet du quotidien qui crée des habitudes d’achat pour ses lectrices ainsi que des nouveaux gestes de beauté, le magazine s’impose aussi un agent économique dans lequel les industriels cosmétiques se pressent de faire paraître des publicités. La presse joue dès lors un rôle ambigu auprès des femmes : vendant l’idée d’une libération (physique mais aussi sociale) par les cosmétiques et l’attention nouvelle portée au corps, elle est aussi dans le même temps responsable de la propagation de certaines prescriptions réduisant les femmes aux notions de jeune...




Introduction. D’une guerre à l’autre : les femmes et la mode dans l’entre-deux guerres

2017-06-20

Le 15 juin 2012, poursuivant une tradition ancienne de collaboration avec l’Université de Brighton, le séminaire de recherche Histoire de la mode (IHTP-CNRS) a organisé une journée d’étude « Femmes et mode dans l’entre-deux-guerres. Regards croisés franco-anglais ». Le but de ce colloque était double : à la fois appréhender l’histoire de la mode l’entre-deux-guerres dans le droit fil de la Première Guerre mondiale pour comprendre quel impact politique, social, économique et culturel le conflit eut sur la mode et les femmes, et ainsi ré-évaluer l’idée d’une guerre émancipatrice, mais aussi approcher cette période de manière comparée entre la France et la Grande-Bretagne.

Cinq ans plus tard, Apparence(s) publie un numéro qui reprend plusieurs contributions de cette journée d’étude, et propose des thématiques non abordées en 2012, mais qui ont paru nécessaires d’être rajoutées pour une meilleure compréhension de la période. Sans proposer une étude exhaustive sur l’histoire de la mode et...




Style Sportive: Fashion, Sport and Modernity in France, 1923-1930

2017-06-20

Following the First World War, sport and leisure activities such as tennis, golf and swimming became increasingly popular and fashionable among women of the upper classes. The coastline resorts of France developed into trendy playgrounds for the rich and famous, who dressed in casual attire and had a fondness for sunbathing and recreation. Female athletes were increasingly visible in different types of popular culture during this period. Fashion periodicals began to feature more women playing sports, and a number of young French couturiers anticipated and responded to the desire among fashionable women to appear youthful, athletic, and modern through their clothing. The term sportive began to be used to describe the simplified and modern sportswear designs, alluding to the lifestyle of the new, active woman. This article explores the development of the sportive style by a new generation of haute couture designers and its dissemination through French fashion periodicals and their ill...




De l’influence du costume de cour sur la création haute couture de Christian Lacroix

2015-08-25

De l’influence du costume de cour sur la création haute couture de Christian Lacroix - Les créations haute couture de Christian Lacroix se fondent sur une large culture de mode, à la fois historique et contemporaine, ethnique et aristocratique. Ses domaines d’inspiration ne sont pas seulement français mais aussi étrangers. Si la cour de France au xviiie siècle apparaît comme une source évidente d’inspiration, la Perse et la cour d’Espagne l’influencent aussi. Ce grand couturier traduit le costume de cour soit dans une imitation directe par une reprise des formes, des couleurs et des textiles historiques, soit dans une réécriture personnelle qui utilise alors des matières contemporaines et des formes actuelles et joue de superpositions et de mélanges innovants qui conduisent à des effets similaires à ceux de l’habit de cour. Christian Lacroix manifeste alors une force créative, contemporaine et spécifique. Le qualificatif historique de baroque qui lui est si souvent attribué est-il j...




Le costumier, l’artisan et l’habit de cour  : créer, fabriquer et représenter le gentilhomme sur scène et à l’écran

2015-08-25

Le costumier, l’artisan et l’habit de cour : créer, fabriquer et représenter le gentilhomme sur scène et à l’écran - La représentation du costume de cour sur scène ou à l’écran dépend de plusieurs paramètres  : les conditions financières de la création ou de la production associées au parti pris du metteur en scène ou du réalisateur. Quelle que soit la démarche envisagée, les différentes enquêtes ethnographiques révèlent que la mode de l’époque transparaît toujours dans le costume réalisé. En effet, il ne s’agit pas d’une reconstitution historique véritable – impossible techniquement – mais d’une connivence des regards à propos d’une silhouette. Comment les différents artisans du spectacle (du costumier réalisateur au perruquier en passant par le bottier, etc.) parviennent-ils à proposer un «  objet costume de cour » qui corresponde au projet d’une équipe et aux attentes supposées des spectateurs  ? Par quels procédés réussissent-ils toujours à offrir une vision qui emporte l’assent...