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a Man and his LED





Updated: 2018-02-03T17:44:56.670+01:00

 



Cromos del espacio...

2018-02-03T17:44:56.983+01:00

Una de las cosas que te planteas cuando vas a tener que ampliar la familia es el tema del espacio... y todos guardamos un montón de cosas que no valen para nada. ¿Porqué no nos desprendemos de ellas? Pues porque significan algo, aunque sea poco. Es el caso de unos cromos del espacio que tengo. Muy cutres. Muy viejos. Pero son una sensación... La verdad es que apenas son 10 y 3 están repetidos.

No tengo ni idea de dónde han salido... me suena que de una especies de sobres sorpresas que incluían uno o dos cromos, algun juguete de esos de plástico tipo tanque militar o camión que transporta jirafas y alguna gominola.

El caso es que deshacer de ellos sin dejar ninguna constancia es algo que se hace cuesta arriba. ¡Pero vivimos tiempos modernos! Y está Google.

Ahora lo curioso. Los cromos son cartones, por un lado grises por el otro ilustrados en color. Cortados en rectángulo. Con texto simple en la parte d abajo un borde blanco (no siempre, alguno está cortado a sangre... o mal cortado a sangre...). 

Los textos rezan:
- 6 Manta ACM 118
- 7 Behemot ACM 122 
- 8 Interceptador K 4
- 10 RAM
- 11 TTA Colonial III
- 14 Cuchilla estelar
- 15 Gourmet PC1 191

Como veis algunos están traducidos raros... cambia alguna letra del inglés. Poco cuidado.

Y una búsqueda de alguno de ellos en google me devuelve resultados interesantes. El que más me intriga es este: http://www.bisbos.com

¿Porqué? Porque este señor tiene la mayoría de las ilustraciones... O casi. Porque hay sutiles diferencias entre ellas, muchas veces el ángulo de visión de la escena. Y eso es curioso porque que alguien se halla dedicado a copiar las ilustraciones... las 10 (9, hay 1 que no he visto en su web...) es curioso.

Mi veredicto final, después de buscar un poco más, es que parte de las ilustraciones serían del libro Spacecraft 2000 to 2100 AD by Stewart Cowley. Una auténtica joya... Aquí tenéis más al respecto: https://en.wikipedia.org/wiki/Terran_Trade_Authority

Ahora ya puedo deshacerme de mis cromos porque he resuelto el misterio...





Chat Wars

2018-01-16T08:43:21.166+01:00

Tiempo de silencio de 18 semanas ya... que coincide con el tiempo que llevamos de embarazo, el motivo con lo que todo lo que quería contar estaba relacionado pero que no quería todavía hacer público... Ahora tengo varios textos pendientes de publicar que tendré que revisar con la perspectiva actual. Pero creo que ya podemos volver al blog con tranquilidad.

Muchas novedades. La mayor, la comentada... que será el Jueves cuando tenga los datos definitivos para hablar del proyecto de uberfriki.

Por lo demás, en la sección de juegos podemos hablar de Nintendo Switch. Zelda: Breath of the Wild está resultando uno de los juegos más entretenidos que he jugado en mucho tiempo. Me recuerda en parte a lo que hacía en Shadow of Mordor, pero el mundo es mucho más abierto.

Una novedad interesante en cuanto a juegos se refiere es el Chat Wars. Se trata de un MMORPG más simple que simple (y en inglés) que se juega (hasta donde yo se) a través de Telegram con un bot. Hasta donde yo se...

Hay 7 castillo. Te metes en uno y formas parte del mismo. Tienes tu chat de Telegram sobre tu personaje (tu y un bot), el del castillo al que perteneces y uno general entre castillos. La dinámica es muy sencilla:
- Tienes 5 puntos de stamina para consumir. Eso son acciones que puedes hacer. Los puntos se regeneran con el tiempo con un límite de 5.
- Puedes realizar quests en el forest inicialmente para obtener recursos y experiencia (los recursos no se para que valen aún...)
- Siguiendo los mensajes en pantalla, te apuntas con una clave al grupo internacional de tu clan y te dan una capa (+1 def).
- Cada 5 horas tienes un ataque "masivo" en el que pueden participar todos los jugadores del juego. No consume stamina y puedes elegir defender tu castillo o atacar uno de los 6 objetivos. Lo normal es que estés atento a la dinámica de tu castillo para ver a quien debes atacar.
- A partir del nivel 3 puedes hacer quests a foray. Lo que viene siendo una incursión en la que otro jugador será avisado de que estás merodeando y si se da cuenta a tiempo podrá intentar detenerte. Si ganas te dan oro y experiencia, si pierdes te dan experiencia.

De momento esa es la tonteria... pero es una tontería de esas de procrastinar... aunque el tema de la stamina no mina tu productividad en la vida real. Tiene comentarios bastante originales y referencias a otros juegos.



Desde el 22 de Octubre...

2017-11-10T08:01:05.440+01:00

Bueno... en mi defensa he de decir que estoy preparando cosas de manera subversiva y que por eso no están publicadas.

Sigo vivo, pero la acumulación de actividades mixtas justas y necesarias que no me permiten continuar con las tiras o los juegos de manera temporal. Periodicamente a uno le entran ansias de limpieza y organización por lo que el tiempo de ocio pasa a ser tiempo productivo de generación de residuos...

Puedo comentar que también he terminado un curso sobre Access que ha sido menos productivo de lo que me esperaba y que estoy terminando un curso de la LOPD. Ambos online.

Tambien he vuelto al Alien Isolation, pero estoy aún repitiendo mis pasos originales para volver a hacerme con los controles... Y al Heartstone, aunque eso ha sido mucho más caótico porque hay mil cambios desde la última vez que jugué.

Seguiremos informando.



Desde el 9 de Octubre...

2017-10-22T09:37:46.042+02:00

Hola otra vez. Me he vuelto a dispersar... he estado haciendo lo que dije, contenidos para el blog. Pero como lo que ha pasado es que nos hemos regalado un iPad Pro (¡con lápiz!) para reemplazar el portátil de casa, he estado dibujando tiras y viñetas que he publicado... ¡en Facebook! El problema es que desde el iPad Pro no he averiguado aún como subir imágenes a blogger (tampoco he mirado mucho) y me era más cómodo publicarlas en el Facebook.

Pues eso, que hay unas cuantas imágenes en Facebook (que creo que mi Facebook es público... aunque con los cambios de condiciones de servicio no se como andará...).

Por lo demás, se avecinan semanas con más contenidos escritos.

Respecto a las cosas que pudiéramos haber dejado pendientes... Shadow of Mordor está finiquitado (aunque reconozco que se puede seguir jugando y completando misiones).

Por lo demás... Voy a ver si le doy una vuelta al diseño del blog, que ahora con las herramientas de diseño en el iPad Pro estoy inspirado... :)





ZX Spectrum

2017-09-13T09:53:21.079+02:00

Llevo un tiempo desconectado de esto, pero como dije que volvería... El cansino del Shadow of Mordor fue pan comido... (ver post anterior) y lo que venía detrás no era más de lo mismo pero no era más complicado. Así que un juego excelente...Dicho esto, sigo con el siguiente tema del título de la entrada. ¡ZX Spectrum!Pues eso. He pasado por casa de mi padre por circunstancias y he recuperado mi ZX Spectrum de 48k y la caja con cintas de juegos. Mi plan era conectar un dispositivo de reproducción de cintas al iMac y grabar las cintas en formato TAP para luego poder usarlas. Pero se ve que eso de las cintas es un mundo. Ningún reproductor que tenga en casa funciona. Me comenta mi electrónico de confianza (uno de ellos, para ser sincero... tengo al menos 2) que eso suelen ser las poleas y que hay que cambiarlas. Destornillador en mano he abierto el dispositivo reproductor de cintas de mi propiedad (no el de mi mujer, que tampoco funciona pero no me la juego a abrirlo... que me mata...) y dado que no funciona no he tenido miedo en explorar sus entrañas. En efecto he encontrado las poleas, pero parecen sanas... Lo que he notado es que si retiro las poleas hay una parte que gira pero si las pongo esa parte ya no gira. Es decir, las poleas no resbalan... bloquean. Cualquier cosa con mínima fuerza impide el giro del motor. Lo dejo para consultarlo el Viernes.Ya me he vuelto a ir del tema. ¡ZX Spectrum!Así que el siguiente paso ha sido pensar, que debería ser siempre el primero y todo el tema de recuperar las cintas lo tenía en mente para... recuperar los juegos. Pero ya hay juegos en Internet. Así que lo que estoy haciendo es revisar qué juegos están en World Of Spectrum y apartar esas cintas. En el peor de los casos creo que había alguien en Zaragoza que le podía mandar las cintas que no estén en World Of Spectrum y las convertía.¿Qué me estoy encontrando? Voy listando los juegos que he encontrado ya copiados:Bajoná en cuanto veo que el juego que más interés tengo en conseguir no está en World of Spectrum. Algarabía cuando descubro http://spa2.speccy.org/index.htm y tienen la cinta... :)Reviso las cintas y las listo a continuación. Tacho los que tienen la distribución denegada. Hasta donde se, los juegos de Spectrum que podéis encontrar, descargar o jugar directamente en el World Of Spectrum tienen la distribución autorizada por el propietario del copyright... los que no, pues la tienen denegada.- Altered Beast- Aspar GP Master- Bat Man- Barbarian- Bomb Fusion- Brainache- Bruce Lee- Cauldron II- Chicago's 30- Colossus Chess 4- Crazy Pingoin- Dragonninja- Dinamite Dux- Dynamic- Green Beret- Hypersports- Kick Off- La Pulga- Last Duel- MASK- Master Chess- Megachess- Ping Pong- Pro Tennis Tour- Rally Driver- Rambo III- Ramparts- Renegade- Rollaround- Sabre Wulf- SDI: Now the odds are even- Streaker- Super Trolley- Survivor- Swevoo's World- Tetris- Thing Bounces Back- Tortugas Ninja- Typhoon- Vector Ball- Xevious- Yie Ar Kung Fu- ZorroY se que por aquí anda el Golpe en la Pequeña China... pero no lo encuentro ahora mismo.Packs!Esto es una costumbre que se ha perdido... aunque los bundles como Humble Bundle son algo parecido...- A toda Máquina. Ni instrucciones ni nada... Sólo una cinta con el Rambo III y el Robocop. Además llevaba el Afterburner, Dragonninja y el Batman. 3 juegos de este pack los tengo también por separado. Afterburner tiene la distribución denegada.- A toda Máquina II. Instrucciones y cintas de Operation Thunderbolt, Galaxy Force y Altered Beast (otro que tengo repe...). De esos 3, el Operation Thunderbolt es el único que se puede distribuir. Además llevaba el Chase HQ y en la versión para Commodore incluía también el Cabal.- Challengers. Contenía el Pro Tennis Tour, el Kick Off, Stunt Car Racer, Rick Dangerous y P47. De los ultimo 3 no encuentro[...]



Shadow of Mordor

2017-08-28T17:36:45.255+02:00

Steam es una de esas maravillas que permiten que de vez en cuando nos hagamos con juegos interesantes por precios más que atractivos. No he sido un jugador muy activo en los últimos años entre otras cosas porque soy usuario de OS X la mayor parte del tiempo. Pero ahora tengo un portátil PC con el que puedo retomar la vertiente jugona...Una de mis últimas adquisiciones: Shadow of MordorEs un juego de esos de explorar un mundo abierto basado en el Señor de los Anillo (pasas el tiempo matando arcos...). El juego en si no es tremendamente complicado. Si bien me encuentro atascado al 33% del progreso (hay una parte lineal) y me estoy dedicando a subir de nivel todas y cada una de las habilidades que no tienen como requisito avanzar en la historia. Mi plan es hacerme todo lo fuerte que pueda para tumbar al enemigo que me impide el paso: "El Martillo". Es un orco que por parámetros de misión me tiene limitado a un área pequeña y a baja altura. No me deja hacer mis escaramuzas saliendo corriendo en una dirección y llegando de otra con una lluvia de flechas en la cabeza de los esbirros que tiene alrededor. Pero ya me queda poco por subir y sigue siendo un tío un tanto duro.El cansino del 33%...Tras un mes sin tocarlo, me parece que voy a tener que repasar un poco qué cosas puedo hacer porque ayer hubieron ondanadas de ostias repartidas por mi personaje que no tengo muy claro de donde venían... y sería interesante saber repetir esos momentos a lo Dragon Ball que me dejan de pie sólo cuando estoy rodeado de orcos.Una de las cosas más curiosas es el sistema de némesis que tiene el juego. Por historia, el personaje principal no puede morir... bueno... si puede morir... de hecho puede morir muchas veces. Cuando te matan vuelves. Pero es malo que te maten porque quien te mata sube de nivel. Por eso es mejor no dejar que los enemigos crezcan hoy para que no te den problemas mañana. Pero se ve que algunos enemigos también hacen lo mismo. El efecto "no estaba muerto, estaba de parranda" hace que algunos de los orcos que vas matando vuelvan con heridas (creo que he visto a uno con una plancha de hierro en el cráneo) y cada vez más feos y más agresivos... con menos debilidades. Por ejemplo, matas a uno a flechazos en la distancia y la próxima vez es inmune a los ataques a distancia."Os traigo amor..."Supongo que esta semana conseguiré llegar al nivel más alto disponible y tendré que empezar a practicar el "poner cera, pulir cera" correspondiente para acabar con el susodicho. Pero lo que viene detrás puede ser peor... si solo llevo un 33% del juego y me cuesta un enemigo...En fin. En cuanto me canse de este volveremos al simulador de armarios... el juego al que mola jugar a oscuras y con auriculares... el juego con "modo pañal": Alien Isolation. Ya os contaré...Lo mismo grabo un game play de esos como labor social... verme jugar taaan maaaaal lo mismo anima a alguien.BONUS: El mac piensa que los orcos son o bien "arcos" o bien "oreos"...[...]



Eterno aprendiz...

2017-08-27T19:58:12.271+02:00


Cuando era pequeño me leí varios libros de la Dragonlance y recuerdo vagamente que Raistlin, unos de los personajes principales, tenía que leer los mismos conjuros una y otra vez para utilizarlos. Es decir, un mago en la Dragonlance lee un conjuro y lo memoriza. Posteriormente lo usa y queda agotado y lo olvida. Esto hace que lo tenga que volver a leer. Lo mismo no era exactamente así, pero me vale...

Google lo sabe...
Como la magia arcana tiene tal potencial destructivo, los dioses de la magia apelaron a lo que se conoce como la maldición de los magos. La maldición de los magos hace que los conjuros se desvanezcan de la memoria tras lanzarlos, obliga a los magos a descansar debido al efecto agotador que tiene sobre su salud y hace que necesiten estudiar sus conjuros una y otra vez. Sin estas prohibiciones, los mortales podrían causar una desutrcción masiva que superaría incluso al propio Cataclismo.

El caso es que ya va más de un año sin escribir en el blog (que nunca he sido muy constante) y es algo que me gustaría recuperar. Puede que últimamente haya escrito más en Facebook, pero no es lo mismo. El caso es que no es lo único que me interesa recuperar. Los cambios en el último año (trabajo, trabajo de mi mujer... y Netflix...) me llevan a actividades y conocimientos muy interesantes pero todo lo que he trabajado durante años se queda un poco atrás.

Que nadie me entienda mal, hoy por hoy el 3D (orientado a impresión) es mi vida y sigo tocando algo de diseño y desarrollo web cuando tengo tiempo. Pero Adobe, Apple, la lectura (libros y cómics), los videojuegos, la programación y el dibujo se me quedan cojos. Así que he pensado que puedo sumar todas estas inquietudes y hacer un mix que me permita recuperar todo esto.

Así que vamos a ver si soy capaz de publicar contenidos relacionados con las actividades arriba mencionadas y cualquier otra idea de bombero que surja...



EDIT: Estoy un poco desenfrenado desentrenado... lo mismo debería empezar el post con un hilo y seguirlo o cerrarlo. El tema del eterno aprendiz venía del hecho que dado que hay muchas cosas que ya no practico en el día a día me voy a tener que poner con ellas a estudiar de nuevo. Habiendo dejado atrás la carrera y la enseñanza ya no tenía nada que estudiar por obligación. Por raro que sea, si que me apetece estudiar conceptos... ansias de conocimientos nuevos! Mua ha ha ha ha!!!



Web en proceso de mutación...

2017-08-26T13:56:02.234+02:00

Después de más de un año sin decir nada por estos lares, vamos a ver si soy capaz de retomar el control de la bestia-blog y volver a utilizarlo para el bien... De momento, si alguien sigue pasando por aquí será consciente de cambios en el diseño del mismo... cambios que no me van a dejar contento nunca... Mua ha ha ha ha!!



Teclas en 3D

2016-05-23T08:26:03.350+02:00

Acabo de leer un artículo interesante... os lo enlazo al final del post.

El tema es que se ve que existe gente que se personaliza las teclas del teclado. Por lo que entiendo, normalmente son teclados mecánicos y suelen ser gamers.

Parece ser que hay un enfoque más tradicional y un mercado de venta de este tipo de personalizaciones. En concreto me ha resultado curiosa esta imagen, en la que vemos teclas creadas con métodos que la impresión 3D aún no puede afrontar...


Pero que no se puedan lograr esos efectos, no quiere decir que no se hagan cosas chulas. A continuación, una selección de teclas impresas en 3D....


En la fuente original hay más imágenes e ideas. La verdad es que en el teclado de los mac no tiene mucho sentido, por lo que es un camino que no voy a explorar demasiado. Eso si, no deja de ser curioso.

[URL]



3D Hub de a Man and his LED

2015-12-03T16:01:20.808+01:00

3D Hubs es un servicio que permite ofrecer impresiones a través de Internet. Me vale como opción para ofrecer servicios limitados de impresión y como plataforma para valorar el coste de las impresiones 3D que a veces me piden alumnos o amigos... 


A ver que tal funciona el invento...



Ejemplo práctico

2015-11-22T09:32:21.778+01:00

La verdad es que no tengo ni idea de cuanto cuesta o si se puede comprar el repuesto. Seguramente irá en un pack con todo el cepillo... En cualquier caso, con una búsqueda he determinado que:

  • El repuesto impreso en casa es más barato que el rango de precio de este tipo de repuestos en Internet.
  • En un servicio de impresión no sería tan barato, pero podría ser más barato que comprar una aspiradora nueva.

Así que lo he medido y lo he modelado con aquellos ajustes que he considerado necesarios.

(image)  (image)

(image)  (image)

(image)  (image)

Cosas aprendidas:
  • Revisar la posición de los detalles... (Hola soy Coco! Esto es izquierda! Esto es derecha!)
  • Discriminar aspectos propios del proceso de inyección en la pieza original.
  • La flexibilidad de la pieza no corresponde con la del FDM, aunque he conseguido instalarla porque el enganche es más flexible.
Hasta la próxima. :)





Comparativa Propiedades Impresión 3D

2015-11-19T10:00:02.641+01:00

Fuente: URLPartiendo de los 4 parámetros siguientes: Resistencia, Calidad, Coste y Velocidad.Han hecho una serie de estudios en los que sacan conclusiones sobre el infill (relleno) y grosor de capa requeridos para potencias cada cualidad o combinación de estas.Los resultados son curiosos...Resistencia CalidadCosteVelocidad% RellenoGrosor de Capax1000.25x100.1x100.1x100.3xx900.15xx700.2xx900.3xx100.1xx100.15xx100.3xxx800.15xxx900.2xxx700.3xxx100.15xxxx700.2El tema interesante es que las conclusiones indican que el porcentaje de relleno del 100% puede no ser óptimo cuando además de resistencia buscamos cualquier otra cualidad. Las tablas que se presentan en la fuente de la fuente (Ups! Vaya lío! Las fuentes de las fuentes son mis fuentes!) incluyen información y valoración sobre los números que llevan a esta tabla.Personalmente, cuadra bastante con lo que suelo hacer. Si bien no he buscado cada combinación, si que he biscado prototipos rápidos (10% de relleno y 0.3 de capa) pero cuando quiero hacer algo bien (entiendo que quiero calidad y resistencia) suelo optar por 0.2 de capa y un relleno variable según la pieza y su función. Normalmente entre el 20% y el 50%.También noto que los resultados de relleno exceden en muchos casos del  50%, que es algo que normalmente no paso a menos que se trate de piezas pequeñas en las que no quiero dejar huecos...Muy instructivo... :)[...]



Cosas que imprimir en casa...

2015-11-18T20:15:03.785+01:00

Otra cuestión recurrente... ¿Qué se puede imprimir con una impresora 3D?

Obviamente, si no eres una persona con inquietudes creadoras, poco puedes hacer. Luego están las opciones...

Repuestos

Es fundamental imprimirse repuestos o componentes adicionales para la impresora. Es mejor contar con asesoramiento de qué vas a necesitar con mayor probabilidad...

Cosas que yo he impreso: Prácticamente todo el carro el extrusor simple y doble de la BCN3D+, el botón de control de la BCN3D+ en otro color, soportes personalizados para ventiladores de la BCN3D+, percha para colgar la puerta de la Zortrax...

Thingiverse

Navegar por Thingiverse es algo bastante curioso, sobre todo al principio. Podéis encontrar todo tipo de cosas interesantes pero es fácil aburrirse pasado un tiempo. Es como ir de compras pero pagando con luz y material. Incluso hay algunas páginas que tienen modelos de pago por descarga. La ventaja de Thingiverse es que hay un montón de objetos que pueden ser personalizados.

Cosas que yo he impreso / quiero imprimir de modelos existentes: Juguetes para sobrinos, llaveros con texto, carteles para macetas, fundas de teléfono móvil, soportes de teléfono o tabletas, piezas para juegos de mesa (reemplazos y piezas que no existían... Catán, Agricola, Open Board Games...), contenedores, piezas y muñecos de LEGO, muñecos de playmovil, tuercas y tornillos, adaptadores...

Modelado

Lo más interesante es poder crear lo que necesitas cuando lo necesites. Pero para eso hay que aprender a modelar (por ejemplo, con Blender que es un programa de creación 3D multiplataforma y gratuito).

He de puntualizar que para crear cosas complejas hay que conocer las limitaciones de la impresora. Hay que hacer pruebas de holguras, de calidad, etc.

Cosas que yo he modelado e impreso: llaveros, filtros, patas, soportes, adaptadores, embellecedores, contenedores, tapones, piezas de juegos de mesa, llaveros, anillos, carteras...

Conclusiones (por orden)

  • Imprime repuestos
  • Imprime cosas que ya estén modeladas
  • Aprende a modelar
  • Imprime pruebas de holguras y calidad
  • Imprime lo que necesites cuando lo necesites... :)



Consumo Eléctrico de una impresora 3D

2015-11-12T20:13:55.682+01:00

Este es mi objetivo...Responder a la pregunta directa de cuanto cuesta en electricidad imprimir una pieza. Obviamente en función del tiempo de impresión.Estas son las referencias...Consumo Prusa i3Forums RepRapTarifas de luzHistórico tarifas de luzEstos son mis cálculos...Impresora Zortrax M200 tiene un consumo según especificaciones de 190W.Impresora BCN3D+ tiene un consumo según especificaciones de 200W.Como referencia inicial, los cálculos tomados de una web en la que indican que un ordenador de juegos ligero con un consumo en carga de 210W costaría al mes unos 20.74€ si pasa las 24h en marcha. Son 0.03€ por hora  Pero esa web es de 2009. Así que la tarifa de la luz lo mismo no es la correcta.Acabo de revisar una web de precios actuales y el coste (para hoy) más alto no llega a 0.17€ por Kw/hora. Lo tomo como referenciaSi tomamos de referencia la Zortrax, son 200W. Eso son 0.2kW. Si funciona durante una hora, eso son 0.2kW hora. Con el coste de 0.17€ (un valor medio superior al real de los últimos días) por kW/h serían 0.034€ por hora. Que es ligeramente superior pero del rango del coste de 2009.Por lo que leo, el problema está en que:- La potencia necesaria para consumir 200W es superior y necesitas saber el factor de rendimiento de la fuente para calcularla.- El cobro de electricidad es por potencia activa, no aparente. Aunque parece ser que para una fuente conmutada no es importante porque promediamos la corriente.Según leo (no quiero pensar mucho, y no tengo datos a mano...), podríamos asumir un rendimiento de 0.5 para no quedarnos cortos. Sería un consumo doble. Pasaríamos a un coste de 0.068€ por hora.Esto me sorprende. Porque una parte en 2009 el coste calculado para un equipo similar era de 3 céntimos por hora. (Aunque un incremento de 3 a 3.5 supone un encarecimiento de case... el 17%)  Por otra, en otra web leo que el consumo de una Prusa i3 (cama calefactada a 70º) es de entre 0.6 y 1 céntimo de € por hora, que es mucho menos de lo que calculo...Respecto al material...Si estamos hablando de material de impresión 3D, vamos a ser exagerados (cálculo conservativo, lo llaman...). Partamos de la bobina más cara o mejor que podemos utilizar. En el caso de la BCN3D+ vamos a contar que una bobina cara sería de 40€. En el caso de la Zortrax M200, vamos a considerar que una bobina cara sería... un Z-ULTRAT, por ejemplo... que son unos 47,9€. Suframos una fiebre del redondeo. Pasemos a 50€ y tomemos este dato como referencia.Supongamos nuevamente que la bobina de 1kg realmente es el pero del conjunto y que lo que estamos comprando son 750g de material.En este caso, el gramo de material saldría a 0,0666 €... que vamos a dejar en 7 céntimos de €.Esta es mi conclusión...El coste de la electricidad consumida en funcionamiento por una hora de trabajo de la impresora es en el peor de los casos consultados de unos 3 céntimos por hora.El coste del material será de unos 7 céntimos por gramo.Por ejemplo, el coste de un elemento de 50g de material, que tarde 6 horas y media en imprimirse sería de 7cts*50+3cts*6.5 = 3.69€Como los cálculos son conservativos, este coste sería superior al real.OJO. En relación a los servicios de impresión habría que tener en cuenta temas de coste-oportunidad, de mantenimiento de servicios activos, de maquinaria, de operador de maquinaria, etc. Es como el tema de los cafés en los bares. Un café será caro pero no es solo lo que cuesta el café... materiales, alquileres, prestamos, sueldos, suministros... Que lo mismo sigue siendo caro lo que nos cobran, pero reducirlo al coste del agua y del café es bastante mezquino.[...]



Holguras

2015-10-12T19:56:47.112+02:00

Cuanto tiempo sin escribir... pero no he estado parado. La verdad es que he estado imprimiendo multiples llaveros y piezas a medida para casa... así como unos embellecedores para los altavoces de la máquina recreativa casera. En fin... vamos a lo que vamos.Estoy trabajando sobre calibraciones de distancias en plano XY para ver cual es el margen que tengo de holgura para imprimir piezas separadas.He hecho una primera prueba con un modelo diseñado por mi:El resultado es el que se ve en la imagen. Comentarios. El agujero tenia una holgura de 0.5mm... eso es 0.5mm por cada lado de la circunferencia. Se ha caído sin problemas. La pieza central tenía holgura 0. Y aunque parezca que hay un círculo, es debido a la parte que sobre sale, la base ha ignorado el la forma cilíndrica y lo ha rellenado como si no estuviera. Las laterales tiene una holgura de 0.1mm y 0.05mm (da igual cual, realmente...) y aunque la máquina los ha impreso por separado se ve claramente que están completamente pegados. La parte de arriba tiene una holgura de 0.25mm. He necesitado hacer presión para liberarla.Luego he pillado un test especifico para una pieza que quiero imprimir (venía el test incluido en el modelo) y el resultado ha sido este:La separación exterior es de 0.6mm y la interior de 0.5mm. Si observo la base de la pieza, las piezas están claramente separadas... pero conforme ha ido generando capas se han pegado en las esquinas... INERCIA!!! La verdad es que me he pasado de velocidad. He necesitado presión para separarlas. La siguiente prueba es imprimir esa pieza a un 50% de la velocidad inicial (que era demasiada...) y el resultado ha sido este:El resultado ha sido un poco sucio porque estaba utilizando un trozo de filamento y se ha acabado antes de terminar la pieza, pero se ve claramente que al bajar la velocidad las esquinas no se han extendido y la piezas están claramente separadas. El siguiente paso sería averiguar los niveles de tolerancia en Z pero vamos a imprimir directamente la pieza final a una tolerancia de 0.6 a ver que pasa. El problema lo veo con los soportes... la pieza necesitará soportes internos. Además, la pieza tiene un cálculo de tiempo de 17 horas y 21 minutos... Creo que me voy a esperar para esa pieza. :)[...]



Dual Extruder

2015-03-09T18:08:46.855+01:00

Ventilando...La movida es que al no tener el kit de la Fundación (Frankenprinter! Mua ha ha ha ha!) he tenido que hacerme un adaptador en Y para conectar los dos ventiladores (un para cada hot-end). El problema adicional es que me llevé un ventilador para ver si tenían conectores del mismo tipo y se me rompió un cable. Pero encontré conectores, unos cuantos pines (macho y hembra...) mientras me llega el pedido masivo de China. El ventilador, pensé en comprar otro pero son... ATENTOS... 20€. Así que utilicé la mini-herramienta (la Dremel chinorri, para entendernos...) para abrirme un hueco hasta las soldaduras. Apañé a mano los pines... mientras me llega la crimpadora de China... y bingo!Carro de doble extrusor con ventiladores a los lados... El ventilador de capa... lo he quitado porque no estaba funcionando. Ya lo retomaré (de momento no me va tan mal sin ventilador de capa (ni en ABS ni en PLA)... eso si, no he probado puentes... :/Ya teníamos esto montado pero lo había usado por separado. Ahora toca usarlos juntos... Y claro, hay un offset ente los dos elementos. Fallos del software aparte, el primer resultado era tal que así.Corregimos el offset... 52mm en X y... bingo! Este es el segundo resultado (Y el rosa es PLA, que yo creía que era ABS)Tercera prueba con otro software... a ver que pasa. Lo de la izquierda es goteodel extrusor inactivo... :/No mejora en exceso... El tema del goteo lo soluciono con una opción que crea una torre cuadrad en un lado de la cama para ir purgando los extrusores. Ejemplos con PLA negro y rojo! :DPues... ya está. Ya consigo imprimir con dos elementos en el mismo plano XY (cambiar el color en Z es algo que ya hice en su día...). El goteo no es muy grave... pero los problemas ahora son sencillos de entender... doble extrusor... doble de problemas: más probabilidad de atascos... Ya os contaré...[...]



HTML 5 Games

2015-03-09T17:37:10.387+01:00

He estado investigando el tema de los videojuegos desarrollados para navegadores. Estos videojuegos hacen uso de HTML 5, CSS 3 y JavaScript. 

He encontrado una página bastantes instructiva de cara a los alumnos de las clases de Interactivo (Ciclo Formativo de Grado Medio de Técnico de ZzzZzZzz...). Es Lessmilk y la lleva un tal Thomas Palef que, entre otras cosas, se planteó el reto de hacer 12 juegos en 12 semanas.

Me he suscrito a su newsletter para que me envíen gratuitamente el libro (PDF de 8 páginas...) "Learn How ToPlan, Create, and Promote Games". La verdad es que el resumen que hace es bastante realista. El proceso es muy sencillo: 
  1. Planifica
  2. Crea
  3. Promociona
La segunda parte es la obvia, a la que todo el mundo se lanza. La primera es muy importante y siempre la he defendido. La tercera... ¿Qué sentido tiene un juego si no es que lo juegue la gente? Pues para eso hay que promocionar el juego.

Resumen del resumen...

Planifica
  • Elige un framework - Algo que funcione y que tenga vidilla
  • Empieza con cosas sencillas - Cuanto más complejo, antes lo abandonarás
  • Limítate - (Las limitaciones autoimpuestas nos mantienen centrados en la idea
  • Itera - Añade funcionalidades con las versiones
Crea
  • Gráficos, sonidos... - Busca recursos online
  • Diseño del juego - Usabilidad, accesibilidad, dificultad, aprendizaje...
  • Sentido común
  • Testers
Promociona
  • El problema: hay millones de juegos
  • No basta con que sea bueno, tienes que convencer al jugador de que es bueno
  • Página web, social marketing... que te vean
Así que lo siguiente que veré en esta temática está claro. Seguir esos pasos para crear un juego de ejemplo... :)




El doble extrusor más cerca...

2015-03-06T15:13:34.608+01:00

La verdad es que hacer el tema del doble extrusor sin el kit de fundación está siendo curioso.

El problema de los ventiladores (la pieza que se imprime de los archivos de la Fundación no me encaja correctamente) lo he solucionado por la vía rápida. Me he diseñado otra pieza que cubra a la vez el tema del end-stop y el tema de que los ventiladores que uso son más anchos que los que tocan.


El tema de los cables... tenía un cable de sobra para el hotend y uno para el motor del extrusor nuevo pero este último tenía un cable que no hacía contacto. Solución fácil: cortar, tirar un cable paralelo y soldar.

Ahora falta arreglar dos problemitas. Por una parte está el tema del ventilador del hotend. He mantenido la conexión del primero en su sitio y funciona. Habiendo imprimido dos adaptadores como el de la foto, puedo poner el otro ventilador en su sitio pero lo que me falta es conectar los dos ventiladores al mismo sitio. He estado hablando con Ferran y pensamos que no habrá problema de conectar los dos ventiladores al mismo sitio.

El problema viene con el ventilador de capa. El ventilador de capa se controla desde el Arduino a partir de una salida con PWM (Pulse Width Modulation). El problema es que no tengo el adaptador que me permite hacer eso. Y eso es más complicado de puentear por mi cuenta. Así que tendré que pedir el adaptador.

De momento he impreso con un extrusor y sin ventilador de capa. Obviamente en ABS. Pero parece que va bien.

El plan es conseguir este fin de semana la calibración de doble extrusor para poder imprimir una pieza con dos colores. :)



Single Board Computers, Microcontrollers y Cabinets

2015-03-04T18:31:49.794+01:00

Desde siempre me han intrigado... y cuando adquirí la impresora 3D que viene controlada por un Arduino Mega (2560, si no me equivoco...) y tuve que subirle el firmware y demás me picó aún más la curiosidad.De hecho estaba pensando en utilizar un Arduino para los controles de la máquina recreativa. Así que empecé a trastear con un Arduino Uno R3, un equipo bastante curioso que permite hacer múltiples montajes jugando con electrónica y programación.La verdad es que antes de eso estuve haciendo algunas pruebas con una versión virtual en 123D App, una web app de Autodesk que permite plantear placas y circuitos de manera bastante cómoda.Hace unos días fue noticia la nueva Raspberry Pi 2, un SBC (microordenador, para que nos entendamos) bastante chulo... 4 puertos USB, 1 salida HDMI, toma de red Ethernet... y la posibilidad de cargarle un sistema operativo linux (o simular) así como una versión gratuita del nuevo Windows 10 para equipos de esta índole. La vi online (agotada), preguntamos Ferran y yo en algunas tiendas de electrónica (agotada)... y ayer mismo la vi en el escaparate de la tienda de electrónica que tengo enfrente del trabajo. Como soy monotema iba buscando un NTC de 100k con encapsulado de vidrio para la impresora 3D. Inmediatamente llamé a Ferran y confirmé que tenía que comprarle otra a el... Mua ha ha ha ha!Hoy, habiendo adecuado una tarjeta micro SD para la Raspberry Pi 2 (con el sistema NOOBS, para empezar) la probaré en la televisión de casa a ver qué tal. La pinta es que podría ser capaz de mover el MAME y gestionar los USB de los mandos... :)Por último, el diseño de la llamada MARK-5 (Que si, que es el nombre que les ponía a las armaduras Tony Stark, pero casi cuadra con lo que quiero: Multiple ARcade Kabinet) está ya en marcha. En concreto hay otras 4 personas que están en temas parecidos a mayor o menor escala: Chetowsky, Der Pepe y Panalito.Como bonus, haciendo un poco de memoria:Mark 1 - Era un mando de arcada doble que disfrutamos mayoritariamente en una nochevieja en Campillo de Altobuey...Mark 2 - Era una top-bar cabinet que construimos Ender y yo en el local de Asociaciones de Alumnos de la ETSIT-UPV (Valencia) con unas tablas de una mesa que se iba a tirarMark 3 - Era una top-bar cabinet que construí para casa y que tenía un solo mando. Mark 4 - Es una cabinet que tengo en casa, con 2 mandos y controlada por un smartbook con windows para equipos embebidos.Los cambios con la futura Mark-5 es corregir algunos problemas estructurales y electrónicos, mejorar el sistema de audio, cerrarla por completo (salvo el hueco para esconder la estufa de butano en verano). Y aprovechar el Arduino para los mandos o la Raspberry Pi 2 para el sistema y los mandos. :)[...]



Más sobre impresión en 3D

2015-03-10T09:54:00.133+01:00

Muchos meses sin hablar del tema, muchas cosas hechas...Retorno a la impresiónLo primero es lo primero. Cuando volví al tema de la impresión 3D después de un tiempo sin tocar la impresora... pues no funcionaba. ¿Porqué? Lo que viene siendo una obstrucción de caballo.La boquilla garganta (tengo que averiguar como se llama en inglés) estaba obstruida. Como no tenía ni idea de qué la había obstruido decidí poner el hotend a 300º para que saliera lo que fuera. Lo normal es que esto provoque que las resinas del filamento se degraden y que la obstrucción permanezca...Paso 2. Hay que desmontar el hotend para limpiarlo. La imagen muestra las partes de un hotend básico. No es el mismo que el mío, pero me vale... aunque creo que tendré que pillar por banda a Ferran para ponerle nombre a cada cosa como toca... :)El caso es que sabía que es peligroso el tema de desmontar/montar porque la boquilla del extrusor y la boquilla garganta entran en el mismo agujero por las dos partes y no podemos dejarlas flojas (porque se sale el filamento fundido) ni apretarlas demasiado porque podemos dañarlo y romperlo.Así que tiré poco a poco y... no había manera. La solución es pillar un soplete de cocina y calentar el sistema para que el filamento se reblandezca o se vuelva quebradizo para poder destornillar. Y eso hice. El resultado fue bueno. Luego carbonicé el interior de boquilla garganta (suena a malo de James Bond...) y saqué el plástico que obstruía con ayuda de una llave allen.Para montarlo otra vez, no apreté demasiado. El resultado es que he visto que han habido pequeñas fugas de material por la parte superior del bloque de aluminio. Lo que pasa es que no ha sido grave y no ha afectado a las impresiones posteriores.Solucionado el tema de las obstrucciones, pasé al siguiente reto...Doble extrusorLo siguiente es seguir trabajando sobre el concepto de doble extrusor. La parte fácil es pillar un kit de la Fundación y montarlo... pero eso no es divertido. Así que lo que he ido haciendo es ver hasta donde puedo llegar con repuestos sueltos y demás.La primera fase consistió en imprimir las partes fundamentales para poder cambiar un carro de extrusor simple por un carro de extrusor doble. El problema es que el carro tiene una placa metálica que no te puedes escapar de poner. Dado que esa placa toca el hotend, es bueno pensar que debe ser de un material al que no le afecte el calor. No se si funcionaría impresa o recortada en madera... el caso es que en Repro3D tenían una placas que habían mecanizado para pruebas y cogí una de ellas. El problema es que no tenía los agujeros con rosca y había que pasarles un machón de tres pasos para conseguir que enroscaran los tornillos... y como no tengo al final para las pruebas tiré de broca de metal del 4 y tornillos y tuercas. (Más adelante conseguí una a la que le habían pasado los machones... concretamente uno de los machones se había partido al pasarlo por el último de los agujeros y estaba atascado allí...).Reaprovechando los materiales del extrusor simple y con esa placa y las piezas impresas por mi conseguí un carro de extrusor doble en el que estaba conectado uno de los extrusores.Tras unos ajustes en el configuración del firmware de la impresora para los tamaños de la cama (se modifica X, eso es de cajón... y se modifica Y no entiendo muy bien porqué...) conseguí tener una estructura montada que funciona con el firmware de extrusor simple pero que tiene el carro de extrusor doble. Esa estructura la he usado para imprimir sin problem[...]



G-Code (3)

2015-03-02T17:36:33.404+01:00

NOTA:Este post se quedó colgado en Diciembre. Estuve jugando con el tema del gcode poco porque no conseguí que los resultados me convencieran con las líneas... así que las curvas (este post) no llegué a probarlas. La idea era desarrollar una solución para generar código que me permitiera hacer pruebas de velocidad, temperatura y resolución. Es algo que retomaré a medio plazo... pero de momento estoy con otras cosas. :(El post...Otro código, esta vez para dibujar 3 círculos concéntricos...G21;M107;M190 S50;M104 S230;G28;M109 S230;G90;G92 E0;M82;G1 F9000;G1 Z10;G1 E3;G92 E0;G1 E-2;G1 Z0.3;G1 X100 Y50 F1200;G1 E2;G92 E0;G2 X100 Y50 I0 J50 E17.777;G1 X100 Y50.4;G92 E0;G2 X100 Y50.4 I0 J49.6 E17.635;G92 E0;G1 X100 Y50.8;G2 X100 Y50.8 I0 J49.2 E17.493;G92 E0;M107;M104 S0;M140 S0;G28;M84;En este caso, considero sigo aplicando E=Volumen/(1.5^2*pi) y considerando que el volumen de material necesario para el circulo es el perímetro por el ancho del nozzle (0.4mm)Por lo que veo, lo único que puedo trazar con el g-code son líneas y arcos (en sentido de las agujas del reloj o al contrario). Con eso debería bastar par trazar cualquier contorno. Luego entran en juego algoritmos de relleno y demás... no es conceptualmente muy complejo, pero la implementación tiene miga...[...]



G-Code (2)

2014-12-19T09:15:40.997+01:00

ObjetivosPrimero de todo. ¿Para qué vale esto? Por ejemplo, para ajustar parámetros de velocidad. Si medimos el ancho de la impresión (que consideramos 0.4mm) y no tiene ese ancho pude deberse a varias cosas. Normalmente, si es más grande se debe a que se está depositando más material del que toca o nos estamos moviendo lento (compresión). Si es más estrecho, es que estamos tirando menos material del que toca o que nos estamos moviendo muy rápido (tensión). Precaución también con el hecho de que si el calibre del hilo no es el correcto, los cálculos empleados no son tampoco buenos (y eso que hemos considerado varias aproximaciones...).Pero antes de ajustar hay que controlar lo que estamos haciendo. Así que vamos a probar g-code a ver que pasa.PlanteamientoDespués de varios cálculos, pruebas y aproximaciones obtengo este código:G21;M107;M190 S50;M104 S230;G28;M109 S230;G90;G92 E0;M82;G1 Z1;G1 F9000 E-2;G1 X10 Y10;G92 E0;G1 Z0.3 E2 F1200;G92 E0;G1 X50 E0.679;G1 F9000 E-2;G1 X10 Y20;G92 E0;G1 E2 F1200;G92 E0;G1 X50 E0.679;G1 F9000 E-2;G1 X10 Y30;G92 E0;G1 E2 F1200;G92 E0;G1 X50 E0.679;G1 F9000 E-2;G1 X10 Y40;G92 E0;G1 E2 F1200;G92 E0;G1 X50 E0.679;G1 F9000 E-2;G1 X10 Y50;G92 E0;G1 E2 F1200;G92 E0;G1 X50 E0.679;Eso debería crear 5 líneas de 0.4mm de ancho, 0.3mm de alto y 40mm de largo todas con origen en X=10 y fin en X=50 para Y de 10, 20, 30, 40 y 50 (todo en mm).Consideraciones...Considerando una línea como un ortoedro (versión 3D del rectángulo...) de 0.3x0.4x40 mm3, tendremos 4.8mm3 por líneaConsiderando que el volumen que introduce el extrusor en el sistema (sin pérdidas) es el de un cilindro de 3mm de diámetro y un alto hEl filamento a introducir para cubrir la línea será E=4.8/(1.5*1.5*3.14)=0.679mmConsidero que siendo la entrada uniforme la salida es uniformeHe desestimado las pérdidas... y considerado que la retracción de 2mm es adecuada.Podría haber ajustado el código de las retracciones...SimulaciónEl Repetier-Host lo coge... faltaría meterle algo de código que nos permita apartar el extrusor y apagarlo y demás...G92 E0;M107; Apaga el ventilador… pero es mejor M106 S0 donde S varía entre 0 y 255M104 S0; Temperatura del extrusor activo a 0ºM140 S0; Temperatura de la cama a 0º. Devuelve el control sin esperar.G28;M84; Desactivar motores.Ejecución en hardwareNo funciona. Podría mentir y ajustarlo hasta que salga y decir "mirar, me ha funcionado a la primera". Pero no...Primero no sale nada. Si que se mueve, pero no extruye. Pruebo eliminando las retracciones. Cambio E2 y E-2 por E0. Tampoco sale bien, pero queda claro que es un problema de extrusión. Aumento el valor de E0.679 y consigo que algo salga a E6 y E8 (valores experimentales). Me he dado cuenta de que el problema sigue siendo que se producen retracciones. ¿Porqué? En el código no están...También me mosquea que el primer M104 S230 me ha parecido que dejaba de calentar el nozzle al devolver el control... Algo que investigaré más adelante.Ingeniería inversaLa siguiente opción lógica es mirar un código que si funcione. Cualquier cosa. Sobre todo porque lo que quiero es ver el valor de E y para eso me vale hasta el skirt...Observando código conocido. Lo primero que se me ocurre es que uso de M82 para hacer que el extrusor utilice valores absolutos y el G90 para hacer lo mismo en las coordenadas. Lo mismo el M82 y el G92 E0 no es lo correcto. Es decir. Si lo que quiero es resetear E lo mismo debería utilizar M83 para que los valores de E sean[...]



G-Code (1)

2014-12-17T12:54:27.670+01:00

Cuando vamos a imprimir en 3D, partimos de un archivo STL que pasamos por un programa denominado slicer que lo convierte en g-code. Este es el código de instrucciones para la impresora.Estoy estudiando este código para poder hacer algunos scripts que generen cosas útiles ("cosas nazis, Peter...". Odio a cierto técnico...). Sobre todo temas para testar (el autocorrector me acaba de cambiar testar por testar, no lo sabía...) la impresora.He empezado mirando un archivo de prueba. Here we go!G21; Establece las unidades en mm frente a G20 que lo haría en pulgadasM107; Apagar los ventiladoresM190 S70; Esperar a que la temperatura de la cama alcance 70º M104 S235; definir la temperatura del nozzle sea de 235º y devolver el controlSe supone que M104 y M190 serán reemplazados por el código G10:G10 P3 X0 Y0 Z0 R140 S235Esto establecería las características de la herramienta 3 (que debería ser el extrusor) a las posiciones X, Y, Z correspondientes. R y S establecen la temperatura de la herramienta en stand-by y en operación. Si tenemos doble extrusor, sería algo así como:G10 P3 X0 Y0 Z0 R140:140 S235:235Esto me supone varias dudas:1) ¿Cómo se establece con esto la temperatura de la cama? Es decir… ¿A qué corresponde cada P?2) ¿La temperatura de stand-by… ¿Es, por ejemplo, para que cuando estamos utilizando dos extrusores se reduzca el goteo? En ese caso ¿A qué velocidad recuperamos la temperatura de funcionamiento cuando cambiamos otra vez de extrusor?De cualquier forma… yo uso Marlin y Marlin utiliza G10/G11 para movimientos de retracción y desretraccion. Aunque esto no está presente en la chuleta de códigos que me he descargado de la web de RepRap... tendré que bucear en el código fuente de Marlin.G28 ; mueve todos los ejes a HomeCreía que todos los motores se consideraban ejes… ¿Esto no es un problema para el extrusor? ¿O no cuenta como eje? Debo estar equivocado, obviamente.M109 S235 ; Volvemos a establecer la temperatura a 235º, pero esta vez ESPERAMOS.G90 ; Usar coordenadas absolutas desde este momento.Es decir, Z10 debe ser mover Z hasta el punto Z=10mm, no mover Z a de su posición actual 10 mmG92 E0; Establece el punto actual con el valor definido.Es decir, el Extrusor pasa a ser el punto 0 de extorsiónM82; Establece valores absolutos para el extrusor.G1 F1800.000 E-2.00000; Retrae 2mm del extrusor y establece la velocidad de movimiento del nozzle a 1800mm/minutoSe comporta de manera lineal, de modo que la siguiente línea…G1 Z0.500 F9000.000;…lo que hace es moverse hasta Z=0.5mm y aumentar la velocidad durante ese movimiento hasta 9000 mm/minutoG92 E0;Vale. A partir de aquí es una serie de secuencias que manipulan las variables X, Y, Z, E y F de manera lineal. Si es verdad que hay otros códigos para hacer arcos, círculos y demás. Así que ya tengo información suficiente para empezar a hacer pruebas al respecto.Primer objetivo. Conseguir dibujar unas cuantas líneas en la cama de la impresora. A ver que pasa...[...]



Claves para elegir una impresora 3D

2014-12-11T12:14:49.990+01:00

A la hora de comprar una impresora en 3D tenemos que tener muy presente dos cosas:- ¿Para qué la necesitamos/queremos?- ¿Qué limitaciones tiene?Las impresoras FDM basan su funcionamiento en el movimiento de un cabezal (nozzle) en una superficie. Es determinante conocer estos parámetros:Tamaño del Nozzle: En mi caso, la BCN3D+ viene con un nozzle de 0.4mm de diámetro. Se puede cambiar por uno de 0.6mm y, si somos mañosos, le podemos pasar una broca para conseguir más ancho (siempre que el software para generar los archivos de impresión sea configurable). Este parámetro nos determina también el ancho con el que estamos imprimiendo.Respecto a la altura de capa, depende de la resolución del movimiento en el eje Z (asumiendo el eje Z como vertical, aunque en algunos modelos el vertical es el eje Y). Según su página la BCN3D+ es capaz de moverse en pasos de hasta 0.075mm. La altura máxima de capa, en cambio, se considera que debe estar por debajo del 80% del ancho del nozzle. Es decir, de 0.32mm en la BCN3D+. Es importante porque una impresión a 0.3mm tarda 3 veces menos que una impresión a 0.1mm (a costa de la calidad).La resolución en los ejes X e Y también es importante. Desconozco la capacidad de la BCN3D+, pero  los controles nos permiten mover el nozzle 0.1mm.Luego está la velocidad a la que podemos movernos por la cama. Yo utilizo la BCN3D+ a 40mm/s de normal, aunque he conseguido buenos resultados en ciertas piezas a un 150% (la velocidad es ajustable durante la impresión) sobre 60mm/s (eso son 90mm/s).Otro factor importante es el volumen máximo que podemos realizar con la impresora. La BCN3D+ tiene un tamaño de cama (plano XY) de 250x210mm. Además, se trata de una cama calefactada, lo que nos permite imprimir con más tipos de materiales. En relación a Z, podemos alcanzar una altura de 200mm.En general, se podría imprimir PLA con cama fría y para ABS necesitamos cama calefactada. La BCN3D+ vende una cama de 75º, pero yo la he puesto a 90º en algún caso.Existe también una necesidad de que el plano XY por el que se mueve el nozzle sea perfectamente paralelo al plano XY de la cama. Para eso utilizamos la calibración. La BCN3D+ se calibra manualmente, pero puede modificarse (ventaja del open source) para utilizar un sistema de autocalibrado. Cada máquina tiene un proceso de calibración distinto, más o menos complejo. Y, ante la pregunta de ¿cuando hay que calibrar? la respuesta real es que deberíamos comprobarlo antes de cada impresión. Aunque muchas veces lo que hacemos es empezar a imprimir con una capa superficial más gruesa (para minimizar los efectos de las descalibraciones).El tipo de extrusor es directo, en contraposición a los de tipo bowden. Esto aumenta los tipos de materiales que podemos utilizar, al mantener la tensión del filamento cercana al extrusor. Los tipo bowden pierden mucha tensión entre el extrusor y el cabezal, siendo esto más negativo cuanto más blando o flexible es el filamento. Por ejemplo, para imprimir elastómeros precisamos extrusión directa... y en algunos casos también cama calefactada.En una impresora 3D es muy importante el hardware, pero también es muy importante el software. Las impresoras sólo suelen entender archivos gcode, que simplificando podemos decir que son archivos que dan instrucciones a los motores (X, Y, Z y extrusor). Normalmente partimos de un archivo modelado en 3D que termina en formato[...]



Imprimendo cosas para casa...

2014-12-08T22:50:30.163+01:00

A mi mujer le gusta saber la temperatura que hace en las habitaciones de casa. Hace ya tiempo que compramos un montón de termómetros en DealExtreme y los tenemos rondando por la casa para controlar la temperatura.Como podéis ver, son un poco... aparatosos. Se supone que son empotrables pero viene sueltos. Valen para interiores, exteriores, peceras, congeladores... El caso es que hoy me he quedado mirándolo y he pensado que lo mismo podría imprimir unas carcasas. Así que he codigo el pie de rey de Beatriz y he tomado medidas.Al principio he diseñado el modelo y creo que he hecho algo mal porque la impresión ha sido nefasta (la de la izquierda en la foto). Luego he aplicado con cuidado los pasos correspondientes (modelo, triangular, solidificar, netfabb...) y el resultado ha sido mejor. Pero mirando el pie de rey del revés he contado 2.4 cm en lugar de 2.6mm.Solucionado el tema de las medidas, he ajustado el tema y me he puesto a imprimir en ABS de color para que el color de la carcasa corresponda con el color de la habitación a la que esté destinado el termómetro. Después de un pequeño problema de warping (que por otra parte me ha permitido validar las medidas), he conseguido una carcaza en ABS naranja. El agujero para sacar el sensor lo he hecho con la taladradora porque he comprobado que salía mejor que imprimirlo.Luego he impreso uno en azul y ahora estoy imprimiendo uno en negro. Me ha gustado tanto el resultado que mi mujer me ha convencido para comprar los otros 5 termómetros que faltan para tener uno en cada habitación.Me he esperado a que terminase de imprimirse y he hecho una foto con los 3 que tengo terminados. Como veis, la temperatura del naranja (habitación en la que no estamos ahora mismo) y la del azul (habitación en la que estamos trabajando) varía 1.3º. El negro es el último que he montado y tiene 22.5º porque he tocado el sensor para ponerlo en su sitio.Bueno, es el primer proyecto que tiene finalidad útil en casa (si no contamos la estructura para cartas...) y que he modelado desde cero. :)[...]