Subscribe: 我-我的眼睛-我看到的世界
http://blog.163.com/thaweverything/rss/
Added By: Feedage Forager Feedage Grade B rated
Language: Chinese simplified
Tags:
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: 我-我的眼睛-我看到的世界

我-我的眼睛-我看到的世界



给我一个看得见的光明前景,然后给我一些事情去做,不要让我闲着 TE的旅行摄影blog



Published: Sun, 25 Feb 2018 22:32:28 +0800

Last Build Date: Sun, 25 Feb 2018 22:32:28 +0800

 



平淡中创神奇的剪影摄影

Wed, 5 Sep 2007 12:36:08 +0800

在我们为没有题材可摄而苦恼的时候,何不试一下剪影摄影?让自己取得意想不到的效果,即使在平淡的场景中也能创作出神奇的照片。

(image)

 

     如上图,这张照片的场景应该是我们比较熟悉的;不少影友一看见这种场景,往往会冲上前去来几张特写。最后冲洗出来往往是不甚满意!而这位摄影家敏锐地观察到了前后景的特色,抓住主体的形体特征和背景的层次感,利用剪影摄影的手法创作出了这张机具美感和有意义的照片。

那么如何才能取得效果不错的剪影照片呢?

  1.充分展现剪影主体的形体特征,将形体与背景生动的融合在一起;可以说,形体是语言,背景是语调,而这种语言又是无声胜有声,任凭自己去揣摩去体会。这也就是剪影照片的妙处所在。由于在剪影照片中,主体基本没有色彩和细节显示;所以对主体的形体特征要求就很高。这就需要作者基于后期表现的效果来仔细选择拍摄角度和主体形态,充分展示主体的外形特征,力求美感和生动性。当然我们也必须要注意,背景切忌有大块深灰色和黑色;否则与主体重叠在一起,不仅破坏主体形态,也影响了整张画面的层次感。

  2.剪影照片的获得是充分利用了主体与背景受光的差异。一般来说,我们可以利用晨曦和落日时分的逆光;室内和室外人工造成的受光差异;天空和水面的自然强反射。只要我们多注意观察就可以发现很多值得可拍的题材!

  3.当然,剪影摄影的曝光相当重要,我们必须依据背景来进行准确曝光,只有这样才能使主体曝光严重不足,形成黑像。如果一时难以确定曝光值,则遵循宁可欠曝而不过曝的原则。还有,如果能在此类剪影摄影中巧妙地利用滤色镜,那么就能更好地控制色彩氛围,与剪影主体相呼应,创作出美好意境的作品。




HOW TO KEEP YOUR MODEL HAPPY 如何让你的模特感到愉快

Mon, 28 May 2007 16:58:25 +0800

HOW TO KEEP YOUR MODEL HAPPY 如何让你的模特感到愉快

(译自PRACTICAL PHOTOGRAPHY)

利用这些贴士可以保证你的人像拍摄工作顺利进行

拍摄之前

APPROACH:着手处理
如果,就象我们,你没有一位专业的模特,但你可以请一位朋友作你的模特,然后如何处理整个计划是非常重要的。当我们与JO进行商讨时,我们解释说我们想要拍摄一系列艺术/生活人像,这意谓着要展示她的一部份身体但不是真正意义上的裸体。

RULES:规则
在JO原则上同意拍摄之后,我们坐在一起翻阅了一系列杂志和书籍上的姿式,以便获得让她感到舒服的感觉。这阐明了你的拍摄意图是什么以及你的模特感到愉快的是什么。实质上,你同意为了拍摄的基本规则。

LOCATION:地点
我们解释过我们想要在一个现代化的环境下拍摄 ―― 也许是某人的家。至于我们,JO实际上建议我们参观她的房子因为它有大房间,中性色调的墙壁,大量的自然光和木制地板。快速的参观证明了JO的房子是理想的,另外一个好处是可以帮助她放松并且在拍摄时感觉舒服。

拍摄其间:

COMMUNICATION:沟通
通过保持和你的模特聊天和鼓励她让她放松。你要确保向模特发出了明确的指示 ―― 你想要从模特获得的效果,你也要听取模特的建议。避免拙劣的笑话。

CHANGES & REST:更衣和休息
你的模特需要一个私人空间可以在里面更衣并且可以在拍摄的期间放松休息。如果你是个男摄影师的话,那么一个女助手可以带来额外的好处。特别是第一次作模特,她会发现拍摄工作是令人精疲力尽的,你也会有此感觉。

拍摄以后:

REVIEW THE IMAGES TOGETHER:一起浏览图像
如果有些像片,你的自愿模特觉得不舒服,那就删除它们。谈论你喜欢的作品并解释一下为什么是成功的作品。

MAKE SOME PRINTS:打印一些像片
打印一些她喜欢的照片,以便让她保存它们。这是在她付出极大的努力之后,你所能作的最起码的事。哦,对了,如果她是免费作你模特的话,那么,送她一瓶酒或一盒巧克力应该是恰如其份的。

免费贴士:

随身带一些大钢夹,它们可以用来固定东西或给裙子或床单打皱折。不要忘了带上一卷胶带。



人像摄影中的几种常见的布光方法

Mon, 5 Mar 2007 14:18:39 +0800

是否合理利用人像摄影的用光知识,直接影响到被摄者的形象塑造及个性表达。但对于商业人像创作来说,光线处理的首要任务主要在于着力刻画与表现被摄者的外貌,同时要尽量避免显露其不足之处。一般来说,灯光照明下拍摄人像比日光照明要难。一方面根据拍摄者的外貌(主要指面部特征)采取最有利的布光方案,另一方面又体现着摄影师自己的审美取向和创作意图,不应有一套固定的方案。经过我们的分析研究、讨论,归纳出以下几种常见的灯光人像拍摄的布光方法:

A.前侧光照明效果
A-1.用一盏灯(无论加不加柔光箱,柔光伞以及其它附件)做主要的塑型光线——称作“主光”——从照相机一侧与拍摄方向大约成300—600的位置照明被摄者,形成“前侧光照明效果”,它的特点是被摄者(尤其是面部)大部分面积直接受光形成明亮的影调,小部分面积不直接受光产生阴影,因此,既能表现出被摄者的立体感,总的影调又显得明快,所以这是一种相对比较成功的布光方法。假若仅仅使用一盏灯照明,被摄者阴影面的调子会显得太深、太重,不仅推动必要的细节,而且阴影的色彩也不好,所以还需要第二盏灯或反光板进行辅助照明,提高阴影部分的亮度,与亮面保持适当的亮度比(俗称“光比”),这种光线称作“辅助光”。

A-2.辅助光的强弱决定着光比的大小,且与光比成反比,辅助光越弱,光比越大。至于是否需要加个背景灯照明还得视具体情况而定。当主光与辅助光布置妥后,如果背景的明暗调子已经符合要求,则不必加背景灯,若背景的明暗调子还需调整,则加背景灯再进行调整,直到理想的状态。

A-3.采用前侧光照明,主光灯通常需要略高于被摄者头部,但不宜太高,免得被摄者眼窝、鼻影、下巴投影太重。但当被摄者戴有帽子或其它头部饰品拍摄时,主光灯则应基本与被摄者的脸型移动它的位置来调整被摄者亮面和阴影面的比例,使被摄者面部亮面和阴影面之间的“明暗交界线处在适当的位置。这一点切记,非常重要的!

A-4.如果使用反光板进行辅助照明,可以放置于被摄者阴影一侧。但是,如果用灯光作辅助照明,应把它放置在尽量靠近相机的地方。也有人喜欢将辅助灯光放置在被摄者阴影一侧,但没有从照相机方向进行辅助照明效果好,因为后者更易于消除未被照明的“死角”,也便于使它在拍摄者黑眼球上反射出的光点落在合适的位置。辅助光也不能太高,当被摄者黑眼球上形成的光点能落在瞳孔上沿时,其高度为最理想高度。

A-5.当被摄者面部转为稍侧时,从拍摄方向望去,鼻子两侧的脸部必有较窄及较宽的一面。如果主光从较窄的一面投射过来叫“窄光照明”,假若主光从较宽的一面投射,称为“宽光照明”。宽光照明极易显露被摄者鼻型,可强调鼻型的优美,但鼻骨太高或太低者,不宜采用宽光照明。面颊太胖与颌骨(位于耳朵以下面部侧方)凸出者,也不适于宽光照明。

A-6.用前侧光拍摄人像,由于主光灯略高于被摄者头部,鼻子和下巴会产生一点投影。对全身人像来说,不必调整其投影,因为它在整个人像中占的面积太小,不易察觉。假若拍摄半身及近景人像,则可以在被摄者跟前或膝盖上放置一块白色泡沫塑料板,利用它的柔和反光将脖子的投影冲淡一些。根据多年经验所得,用泡沫塑料板比地面上放置小型柔光箱照明效果好一些。


B.顺光照明效果
B-1.主光从照相机方向投向被摄者,形成“顺光照明效果”,特点是被摄者整体受光比较均匀,影调明亮,没有明显的阴影和投影。在顺光照明下,被摄者面部的立体感不是由受光多少而形成的,而是由面部自身的曲线所决定的——凸起部位明亮,侧后部位稍暗,因此,脸部曝光不宜过度,否则将影响整个形象的刻画。

B-2.顺光照明可以用两盏灯也可以用一盏灯完成:两盏灯,一般用加了柔光箱的两盏功率相同的闪光灯,从靠近相机左右两侧的位置以同等的距离,略高于照相机的高度,将光线投向被摄者,且两个柔光箱不能太高,以免在脖子及鼻子下方产生太深的阴影;一盏灯,则应略高于照相机从它的后方投向被摄者,如果面部两侧阴影太深,可以用反光板(最好是白色泡沫塑料板)将它冲淡。

B-3.顺光照明的长处是影调干净,阴影少,适合拍摄脸型匀称、年轻的人像,但是如果被摄者脸型宽大,或两侧明显不匀称,若用顺光照明则易暴露其缺陷,所以宜采用前侧光和侧光照明,使阴影将脸部过宽的部位遮档一下。

C.侧光照明效果
C-1.主光从被摄者一侧与照相机镜头大约成900左右的方向投射,形成“侧光照明效果”。在这种情况下,立体感较强,因为被摄者一半直接受光产生明亮的影调,另一半不直接受光产生阴影。在侧光照明下,由于被摄者阴影面积较大,所以往往需要进行辅助照明。一般情况下为使被摄者面部影调干净,商业人像的“光比”不宜太大。

C-2.采取侧面光照明时,主光灯和辅助光灯均不宜太高,否则脸部上方受光多下方受光少显得影调不均匀。辅助灯光放置的位置也尽量靠近相机。

C-3.拍摄脸型太胖和脸围左右两侧不对称的人时,可利用侧光照明将较胖的面颊得以遮掩,有利于将被摄者的外貌表现地更完美。

C-4.鼻型端正,鼻骨优美的人适于侧光照明,而对于鼻梁太高或太低的人则不适于侧光照明,因为侧光照明会将鼻型的高低显露得更明显。

     上面介绍了拍摄灯光人像常用的三种布光方法及注意事项,但绝不意味着仅有这三种方法,完全可以根据被摄影者的具体特征和摄影师的创作意图采取其它布光方法,比如侧光逆光照明,效果轮廓光照明效果。不过常用的人像摄影布光方法为上述三种。



佳能70-200mm f/4 小小白is

Wed, 28 Feb 2007 19:43:30 +0800

佳能今年只推出了两支L头,分别是EF 50mm f/1.2 USM L,以及今天的主角EF 70-200mm f/4 USM L IS。   EF 70-200mm f/4 USM L IS是EF 70-200mm f/4 USM L的升级版本,由于70-200mm f/4俗称“小小白”,这支70-200mm f/4 USM L IS自然也就顺理成章地被称为“小小白IS”。   由于数码相机ISO可调,在某些场合下,大光圈显得不那么重要了,因此佳能在1999年推出的这支轻量化的小小白,在保持高画质的同时,以较小的光圈,换取较高的机动性、较低的价格。事实证明,这支镜头在市场上取得了巨大的成功。不过光圈小总会受到一定的限制,于是镜头结构 13组16片 15组20片 最小光圈 f/32 f/32 视场范围 对角线:34°-12°垂直:19°30′-7°水平:29°-10° 对角线:34°-12°垂直:19°30′-7°水平:29°-10° 最近对焦距离 1.2米 1.2米 最大放大倍率 0.21 0.21 滤镜口径 67 67 佳能IS,图像稳定 左:小小白,右:小小白IS,两者的身材非常接近 左:小小白,右:小小白IS,两者的镀膜颜色并不一样 小小白IS多了这么多按钮 左:小小白,右:小小白IS,后组的镀膜颜色也不一样   接下来的几天我们会陆续放出小小白、小小白IS的对比测试,欢迎大家关注。[...]



转自台湾《摄影师手扎》

Wed, 20 Dec 2006 20:46:59 +0800

转自台湾《摄影师手扎》




大景靠勤跑,睡前看氣象

正午沒好光,好光在晨昏

奇景重氣氛,雨霧不放過

天雨帶相機,傍晚等放晴

大底加慢片,腳架快門線

變焦易耀光,儘量用定焦

取下保護鏡,裝上遮光罩

腳架要鎖緊,預鎖反光鏡

風景測中灰,白加黑要減

長曝勤測光,上下包幾張

負片宜稍加,正片可略減

廣角重主題,長焦壓縮景

小光圈景深,全開糊背景

拍花側逆光,慢門顯動感

溪流宜長曝,綿綿又密密

見山尋側光,見水拍倒影

對焦對主題,水平要抓平

偏光去反光,漸變平反差

反差如過大,黑卡效果佳

長曝避車燈,岩石要潑濕

有雲天要多,無雲地為主

前景位關鍵,三分九宮格

人物增趣味,畫龍要點睛

觀景去雜物,拍前撿垃圾



第二部分:如何避免常见的构图错误

Fri, 15 Dec 2006 17:21:04 +0800

如果看不到图,请访问:http://forum.xitek.com/showthread.php?threadid=258741 ***************第二部分:如何避免常见的构图错误(by Johannes Vloothuis)****************16避免同型的两个物体:如形状、线条、运动和大小等。它们相互争夺、相互冲突。如图24、25。Fig. 24图中两孪生白桦树,理想的情况是其中一棵倾斜,另外两者的大小要有所差异。Fig. 25. 两匹马大小相同、位置也一样。 17、避免将人群分成偶数。万一要描绘两个人,也应从体形大小及位置上作精心按排。Fig. 26.不正确。由于Poses相似、大小相似,两只鹿相互争夺(而导致注意力分散)。Fig. 27较好。两只鹿有着不同的形态和不同的位置。Fig. 28. 将第三只鹿加在背景当中,画面得到更好的改善。18、永远别将物体向画面外倾----总是将它们向里倾。设计水平线和垂直线时最好别让它们与画框平行。Fig. 29.错误。电线杆倾向错误的方向。Fig. 30.设计差。电线杆与画框平行了。Fig. 31.设计得较好。电线杆向里倾,往里面倾有利于将观者的视线维持在画面当中。19、避免直线—除非它们很短。将它们装饰或修改成曲线。Fig. 32.花从将大部分线条隐藏起来,从而使视线集中到曲面石墙上。Fig. 33.瓦顶房屋形成了曲线。This is very common on American barns. After all, wooden beams sag over time.20、别让画中出现明显的几何形状如正方形、长方形(门、窗)、三角形(松树)、椭圆或圆形(树、云)—尽管它们的实际形状如此。例如,若画中有窗,需利用与窗子交叠的树枝或花盆将方形打破。Fig. 34.错。底部的阴子是三角形的。Fig. 35.好。解决难题的办:打碎底部阴子.21.永远别将画面分为均等的两部分—因为它会让人觉得画面过于刻意而显得虚假。水平线不该放置在中部。Fig.36.地平线巧好穿过中部。 Fig.37.好。天空被部分切除,图片得以改善22.避免“吻”到边缘。Fig. 38.错。牛仔的帽子吻到背景山的上部边缘。Fig. 39.好。每样东西都的位置都恰到好处。Fig. 40.错.松树的顶端几乎触到画的顶部。即然不能增加画布的大小,那么将树的顶部砍掉吧23“X“型使人不悦。fig.4124.别将观众排斥在画面之外—邀请他们进来。不应将“请勿入内”的牌运用到画面当中。Left Fig. 42.错。由于门是关着的,画家传达这样的信息:我们(观众)正在靠近私人地盘。Right. Fig. 43.好。这张画是不是让你感到自已受到欢迎? 建议:当你描写没有光线的入口(如没有灯光的建筑入口),别用黑色。表现“完全黑”的颜色要用紫色(The color of absolute darkness is purple)。25.除非你是写实主义者否则不要太写实。少量的暗示就可传达必要的信息,用印象主义者的风格来做此事是较好的选择。Fig. 44.观众很容易领会小教堂屋顶的质感。Recommendations on How to Improve Your Landscape Paintings 改进风景画的若干建议26、画面的四个角落要有较低的亮度、较少的质感。Fig. 45.底部角落较暗并且几乎无质感。27、当表现投射阴影时将光线扫过的地方加些小洞,不然阴影像是“帖”上去的一样。Fig. 46 28.最好别将动物侧向安置(place animals sideways),以免觉得是“平帖”上去的。摆放时要让它们看起来有立体感。Fig. 47. 不合适。Fig. 48a 较好。Fig.48b. 较好。29.在建筑和其它人造景物(如混凝土、木板等)上增加裂纹、局部破碎等,它们将更吸引人。毕竟那样将意味着更多的风风雨雨。建议:仅表现最靠近观众物体的质感,随着距离的增加质感要慢慢消逝。Fig. 49. 画家用干笔法技巧使建筑物的侧面看起来显得很旧。30.通过营造气氛来增加画[...]



第一部分:风景画的构图规则

Fri, 15 Dec 2006 17:20:19 +0800

如果看不到图请访问:http://forum.xitek.com/showthread.php?threadid=258021 引用: 摄影师的工作始于对边框的确定。照片压倒一切的力量在于其结构。 简介:本帖是《Landscape Composition Rules》(by Johannes Vloothuis)一文的部分内容,论述基本的构图规则。这些规则是针对绘画的,但同样适用于摄影,觉得不错就帖上来。E文水平有限,译起来费牛劲,只求“信”不求“雅”。本文的第二部分是讲“Common Errors and How to Avoid Them ”(如何避免常见错误),约有20条,将它放在这儿:《20种常见的构图错误》(by Johannes Vloothuis) ****************第一部分:风景画的构图规则(by Johannes Vloothuis)****************我整理了一系列的构图“规则”(我更愿意称它们为“技巧”),合理地使用这些规则可以减少风景画的缺憾。这些规则经常出现在论构图的书藉中,这里我融入自已的观点并将它们整理成篇。值得提醒的是:别让规则妨碍你的工作。规则是注定要被打破的,但前题是你至少知道:你正在打破什么规则、为什么要打破它?你不是因知识的欠缺而犯错。这里共有23页,坐下来上点咖啡慢慢看吧。1、看上图。风景画中应该有一个兴趣中心,它是画面中最重要、最美的部分。通过运用较鲜明的色彩或较强对比度,亦或是让兴趣中心包括引人注目的焦点,都可以使兴趣中心本身得以强化。兴趣中心是画面的重点,周边区域应处于从属地位。良好的兴趣中心包含以下内容:。鲜明的色彩,如有可能还应有互补色。强烈的反差(明_暗)。占据较好的画面位置。人造景物、动物及人将进一步强化兴趣中心,它们成为画面的主角。。兴趣中心周边的次要元素要能将观众的注意力引向兴趣中心 (如图1图2)。兴趣中心不要放在正中央或图片的1/2处,较好的方法应用三分法。。不要将兴趣中心封闭起来--哪怕非常轻微,因为这样会减弱它的重要性。。设计良好的兴趣中心应能吸引并维持观众的注意力。Fig 2. 摆放恰当好处的园木成为重要的方向牌,将观众的视线引向画家设计的趣味区。Fig 3. 海滨作为视觉引导线,将注意力引向兴趣中心--桥。2.你也许想在画面中加入第二兴趣中心以丰富画面的内容。我认为这并不可行,除非你技术娴熟。因为双兴趣中心的风险是它们彼此竞争从而引起注意力的分散。别将一物体放在另一个物体的正上方,除非其中一个在大小尺寸上明显占优。最好的方法是以相互呼应的斜线方式布置。有时不能以斜线方式布置,那么将它们平行安置也是不错的选择。Fig 4. 这幅画并不需要前景上的花,然而画家决定加进“第二兴趣中心”。3.避免将观众的注意力推出画面。这就要求画面元素不要指向画的边框,或画面元素不要跑到画面外(如树枝、路及河流)。你可以设置“驻点”以使观众注意力不离开画面。经验法则是:动物及人应面向或看着画的里面。Fig 5.看画的右侧,画家的将右边的明暗反差降低,馬融入树林。如果这匹马的亮度提高,观众将顺着这匹马看到右侧画面的外面去了。Fig. 5a. 第一幅图园木太直并指向了画面边缘。中间的那幅是编辑过的,一些伸出的及未端的树枝减弱了园木直指画面边缘的效果。第三张干脆将它拿走,这时观众的视线将顺着海岸走。 b和c较好。 4、河流、小溪及路等,应以S型进入画面。如果不是S型,那么最好以曲线的方式进入画面。应不惜一切代价避免直线,因为他们作为视觉引导线时,目光移动过于迅速,而S型则能使目光以较慢的速[...]



浅说镜头的MTF值及其对市场流行镜头的实际指导意义

Thu, 30 Nov 2006 21:13:29 +0800

镜头的MTF值在分析判断一个镜头的成像质量上的作用,已经被于琪林等人在不同的杂志报纸上给予了详尽的阐述。但是,由于其图表复杂,每个镜头在不同光圈和不同焦距处都有一个曲线图,因此,对于一般读者而言,常感到无所适从。不象对于分辨率指标那样,简单明了,一眼就可看出某镜头在中心分辨率是××线对/毫米,在边缘是××线对/毫米。但是,分辨率数据在不同的实验条件下是不可比较的,并且所测结果的离散率很大。因此就出现了"英国数据"、"美国大众摄影数据"、"德国测评"、中国的"钱元凯数据"、"于琪林数据"等,令读者眼花缭乱。某一镜头在这个数据中表现非凡,位列前茅,而在另一个数据中则表现平平,评价一般,令欲购买者无所适从。好在瑞典哈苏实验室从1991年开始,使用MTF专用测试设备,固定专职检验员,八年来已经测试了400多款35mm相机镜头,分别给出了客观公正的评价,为使用者和制造商提供了指导性数据。 浅谈MTF值的含义 MTF值(模量传递函数)是对镜头的锐度,反差和分辨率进行综合评价的数值。对于一个平面黑(白)色物体,它的线对频率是0。此时,任何一个最简易的镜头都可以完整的体现出这一反差。即MTF值等于1。而对于纯黑和纯白相间的线条(反差为100%)来说,随着线对频率的提高,通过镜头表现的反差就相应减少(反差小于100%)。当线频达到一个很高的数值时(例如1000线对/毫米),则任何镜头也只能把它们记录成一片灰色。这时镜头的MTF值就接近于0。因此,MTF值是一个界于0到1之间的数值。这个数值越大(越接近1),说明这个镜头还原真实的能力越强。例如在 35mm底片上,10线对/毫米的线对频率时,优质镜头的MTF值为95%左右,而业余镜头的MTF值也在90%左右,这样在普通5寸片上的差别就几乎看不出来。而对于40线对/毫米的线频时,优质镜头的最高MTF值可达70%以上,而业余镜头此时的最高MTF值却只有40%左右。将底片放大到24寸时,被摄体的细节表现差别就充分反映出来。对于分辨率高而明锐度低的镜头,虽然能把一个黑发白肤女郎的眉毛(反差较大)拍的清晰可辩,而对于一个德国北部(灰发白皮肤)或印度(黑发棕皮肤)的女郎而言,由于体现不出来反差,其眉毛也只能是模糊一团了。举一个灰发女郎在白背景前的散发为例(假定反差为 0.45):通过优质镜头后其反差仍然为0.45×70%=0.315,而通过业余镜头后反差则降低为0.45×40%=0.18。我们知道,在白纸上印刷灰字时,两者的反差小于0.2时读者就很难辨认了,更何况此时的发丝只有0.18的反差呢。 如何判读镜头的MTF值 图中给出了Carl Zeiss T※ 28~85/3.3~4镜头分别在28mm、50 mm和85 mm焦距段,分别对最大光圈和光圈值为8时的MTF值线图。每个图上有三对曲线。最上面一对是10线对/毫米对应的MTF值,中间一对对应于20线对/毫米,下边一对对应于40线对/毫米。每对曲线中实线代表从图面中心向四周辐射方向的MTF值(径向),虚线代表围绕图面中心的圆的切线方向的MTF值(切向)。两者是同等重要的。横坐标代表从被测点到图象中心的距离,0mm处即为图象中心位置,21mm处代表胶片四角端点的位置。纵坐标则是该点的MTF 值。   让我们来看左边的两个图。此时镜头焦距是28mm。在光圈值为f3.3,线频为10线对/毫米时,在胶片中心处径向的 MTF值是0.96,切向的MTF值也是0.96;在距中心15mm处,径向的MTF值是0.91,切向的MTF值是0.84。[...]



Canon EF 50mm f/1.8 II

Thu, 30 Nov 2006 21:06:05 +0800

镜头(50mm f1.8)是EF系列中最轻巧、高性能的标准镜头,只重130克。无论在对焦距离的近或远,全新光学设计都能提供清晰的影像描写,色彩的平衡亦极佳。因为它的定焦、光圈大、价格便宜等诸多因素成为许多单反色友的首选兵器。 外观与操作    就外观而言,她很轻巧,只重130克,有些人说它携带方便,只要一个很小的空间就能塞下这个镜头,不费多少力气,多带一个大光圈的镜头也很好。不过也有人嫌它太小了,不够气派。光圈很大,f1.8已经能够基本满足所有景深的需要,拍人像尤其好。但不足之处是景深太浅了,准确对焦尤显重要,稍不注意就会对焦不准,看起来会有些模糊,这个镜头对一般色友来说还是能满足需要的。     50mm的定焦,决定了色彩、锐度一定不错,这个焦距也很常用,只是加到DSLR上焦距成了80mm,似乎有点长焦了,但也刚好拍人像。定焦的不足是需要经常走动构图,但对勤劳的摄影者来说,这也不算什么。这款头还可以用作反接标头拍微距,现在很常用的。该款镜头做为新手学习用的镜头还是无可挑剔的。 镜片    轻巧及素质极佳的标准镜头.2片高折射镜片及全新的光学设计能有效减低及防止色散.即使是最大的光圈,相片也清晰夺目。 畸变    畸变方面,在50mm处存在不十分明显的畸变现象,焦平面曝光很精确,呈轻微欠曝,但稳定性极佳。 周边暗角    变焦镜头(尤其是低端的变焦镜头),有时候会使照片的四周发虚。在这种情况下,桶形失真变得更加明显,导致照片的角落出现暗角。该镜头这一现象发生率可以说是有一定可能性的。 MTF图    MTF调制传递函数(Modulation Transfer Function)是综合评价镜头性能质量的一种测量方法,横轴为以画面为中心的距离(越往右边表示画面的边缘),纵轴为反差大小,而MTF曲线分为不同空间频率(通常以10线/mm,30线/mm为基数),前者代表反差特性;后者代表解像力;通常简释图上一般画有实线和虚线,分别代表镜头的水平(平行线)影像和垂直(平行线)影像显译能力。该款镜头的反差特性和解像力都比较一般。     而从它的MTF特性图中可以分析出这款变焦距镜头无疑是一款比较一般的EF镜头,因而该款镜头的反差特性和解像清晰度方面比较一般。 规格焦距、最大光圈:                  50mm, 1:1.8 镜头光学结构:                    5组,6片 视角:                            对角线46° AF驱动:                          微型马达滤光镜旋转:                      是 最近对焦距离:                    0.45米 放大倍率:                        0.15 全程微距:             &n[...]



一个困惑的问题

Thu, 30 Nov 2006 15:44:08 +0800

TE (北京)   有个问题比较困惑:拍人像要用大光圈虚化背景,同时人物面部轮廓要锐利和通透。但是每只镜头往往在大光圈的时候锐利度表现的都不好,就只能用F8-11的光圈,但是虚化背景就做不到了。想问下,是不是背景虚化和成像锐利不可能同时达到呢?也就是说,在拍人像的时候只能折中背景虚化和成像锐利?   第十四號元素@home   我們知道當相機跟主體及背景之間的距離, 直接影響背景的模糊程度, 理論上說主體跟我們越接近而跟背景越遠離, 就能令背達到最大的模糊程度. 即是背景的模糊程度可以利用把主體拉近相機及盡量讓相機和主體與背景遠離, 就能達到較大的模糊程度. 而光圈在不同焦距的鏡頭上, 也有不同的模糊程度, 焦距越長的鏡頭, 越能把背景虛化. 甚至有機會用小光圈也未必能令背景很清楚.      拍人像, 主體什麼地方該清, 什麼地方該糊, 都應該有個預算, 然後才再想背景的虛化. 如, 眼睛必須清, 耳朵頭髮可以略糊一點, 有了目標, 就可以預知光圈開多少了.      假設你的是 85mm 鏡頭最大光圈是 1.8, 主體跟你距離約兩三米, 建議你最多用 4 或 5.6 來拍, 若要把人拍得清楚, 而背景再糊一點點, 把相機調到手動對焦, 把焦點對在被攝者距離鏡頭最近的地方. 這樣做是因為你已使用 4 或 5.6 光圈, 可按一下景深預觀鈕看看效果, 便知道焦點不對在主體眼睛, 也能把眼睛拍得明亮清楚而背景仍是糊的.   ! ︶ㄣ︷【三禁肉】                  14GG所言及是,是手动最靠谱...               想NB的话,接下来该玩玩盲拍乐.....      TE (北京)   现在关键的问题是,很多镜头的最大光圈是不能用的啊。用也可以,但是被摄主体边缘会相当模糊,这是每只镜头天生的缺陷。矛盾点也就在于背景虚化与锐度此消彼涨,是个反比关系。      14兄说的自然有理,但是并不是我要问的问题关键啊。还望14兄和其他各位仁兄仁姐不吝赐教。   Subucni (上海)    既然厂家设计出这枚镜头,最大光圈就不会惨到不能用,重要的是了解自己拥有的镜头的特点,在拍照那一刻,利用当时或暗或明的光线,从有限的可以选择的几档光圈快门中,玩出乐趣。    因为不可能从11的光圈中得到景浅,这是没办法违背的。      sai   最壞的打算是後期。   第十四號元素@home   鏡頭設計最大光圈的目的, 主要並一是為了讓攝影者使用它來拍淺景深的物體, 最最最主要是為了光... 為了讓在較暗的環境下, 能用上較高速的快門. 就如各大廠都有 50mm 1.8 鏡頭, 亦有一支 50mm 1.4 鏡頭, 而佳能更有 50mm 1.2, 為的就是給一些有需要的攝影者能在較暗的場合能用最大的光圈拍到他們想要的東西. 光圈每再增大一點點, 鏡片數目也隨之而增多, 鏡組設計也有不同, 不能再抄 50mm F1.8 那種五片五組的設計了. 因為廠家要考慮的還有邊緣像差和色差不要太離譜, 要追求廠家認為可接受的曲線值, 他們才會重新設計一支同樣長度但口徑較大的鏡頭. 你也知道每支鏡頭天生在最大及最小光圈下在主體邊緣上會有相當的模糊, 所以不少攝影者摸索自己的鏡頭最佳光圈在哪, 大部份最佳光圈都幾乎是最大光圈數字乘二的那級光圈, 用這級光圈來拍得的東西, 在銳度上的表現應當是最佳,當然也要注[...]



MTF 曲线

Tue, 28 Nov 2006 15:55:28 +0800

1、MTF 曲线分析:

MTF曲线说明:横坐标代表镜头的成像范围,即从中央到边缘的范围。纵坐标代表了反差的特性,越接近1,反差越高。低频曲线[10线对/mm,红色(佳能小白镜头为黑色粗线)]代表了镜头的反差属性,曲线的值越接近1,越平直,说明镜头的发差越高,中心与边缘的成像越接近于一致,影像轮廓清晰,画面通透。高频曲线[30线对/mm,绿色(小白镜头为黑色细线)]代表了镜头的锐利度特性,曲线越高,越平直,说明了镜头越锐利,分辨率高,画面的细节丰富,中心与边缘的成像越接近于一致。实线与虚线的距离反映了镜头的像散特性,距离越小,说明了镜头的像散越小。MTF曲线只能反映镜头的反差与锐利度的特性,并不能代表镜头的综合水平。

 
MTF 曲线 @ F2.8
“微距小黑”
(image)
“数码小黑”
与“小黑”
(image)
佳能“小白”

70-200 F2.8 L

黑色曲线为F2.8
蓝色曲线为F8
(image)

 

从上面的MTF曲线对比可以得出:“微距小黑”在70mm 时的分辨率与反差都要高于前两代产品,像散抑制更为良好。但在200mm端略不及前两代产品,反差基本持平,分辨率则有所下降。与佳能“小白”镜头相比, 全开光圈时,“微距小黑”在70mm端优势明显,200mm端中央部分成像不及小白,边缘部分基本持平。当用在APS-C的数码单反相机时,成像范围缩减,约在横坐标15mm以内,可以充分避免镜头边缘部分成像质量的下降。

 

适马 17-70mm F2.8-4.5 DC MACRO

(image) (image)

从MTF曲线图上看,长焦端的表现较好,中心和边缘的成像品质相差不大,而广角端的中心部分表现尚可,边缘成像下降明显,这也是广角镜头不可避免的问题。




摄影基本功训练全文

Tue, 28 Nov 2006 14:57:44 +0800

    训练1、全景深练习   被摄体:一般风景、花卉、城市建筑等冲击力较强的景物。   要 求:画面全部实焦。   建 议:首先使用广角镜头:24MM—35MM拍摄, 光 圈:F11—16,光圈优先AE模式。         训练2、单体对焦练习   要 求:只把焦点对在主要被摄体上,浅景深。   建 议:中望远镜头:85MM以上,光圈F5.6或更大。光圈优先AE模式。         训练3、定格练习   被摄体:体育运动项目、行走着的汽车、火车,流动着的水,瀑布等。   要 求:将激烈运动着的被摄体的瞬间动作或瞬间表情记录下来。   建 议:高速快门1/1000秒以上、快门速度优先AE模式。         训练4、动感练习   被摄体:体育运动项目、动态的人、流动着的水,瀑布等。   要 求: 运动员和动态人的身体的一部分虚化或动体实背景虚。流动着的水,瀑布等有流线感。   建 议:慢速快门1/15秒-11秒。先从1/30秒开始练习,然后1/15、1/8、1/4、1/2、1秒逐段练习。使用三脚架。         训练5、取景练习   要 求:突出主题,画面简练,能传达出被摄场景的气氛。   *此项训练是构图训练的基矗   建 议:望远镜头,大光圈。         训练6、特写练习   被摄体:花卉、静物、昆虫等。   要 求:被摄体占画面的比例尽量大,突出被摄体的形状和有趣的部分,高清晰度。   建 议:使用微距镜头或微距功能及近摄接圈,最短摄影距离,镜头与被摄体保持平行。使用三脚架及快门线。   训练7、各种焦距镜头(镜头各焦段)的使用练习         利用各种焦距镜头(镜头各焦段)进行拍摄练习,借此了解镜头各个焦距的特点,理解画角及透视关系,   活用各焦距段的不同景深。   标准镜头: 焦距50MM左右的镜头——极其自然,没有夸张。   广角镜头: 焦距35MM以下的镜头——强调远近感。   中望远镜头:焦距为85MM~135MM的镜头——与人眼最接近的透视(远近)感,能正确体现被摄体的形状,   多用于人像摄影。   望远镜头:焦距为200MM以上的镜头——很少远近感,有压缩效果。(易抖动,尽量使用三脚架)      第二单元:画面构成和构图训练      练习8、横、纵位构图   被摄体:景物、山河、建筑、人物等.   要 求:用横位构图表现稳定感和宽阔感,用纵位构图表现纵深 感和高度感,画面不能有无用的空间.   建 议:1、对同一被摄体分别用横、纵位构图法拍摄,比较作品的不同感受.   2、横位构图表现安定感时使用标准焦点以上的镜头,表现宽阔感时使用广角镜头.   3、纵位构图表现纵深感与高度感时使用广角镜头,注意画面中近景与远景的位置配置.   4、构图时应特别注意水平与垂直,使用三脚架.         练习9、三角形构图   被摄体:三角形或类似三角形的景物,建筑,人物造型等.   要 求: 利用三角形在画面中不同的位置配置,表现稳定感、跃动感、高度感和宽阔感.   建 议:1、画面中有容易识别的三角形造型,三角形构成的复数物体焦点要实,要有平衡感.   2、高楼大厦和道路等高大细长的景物时使用20MM以下的广角镜头.   3、使用景深预测功能.         练习10、对称形构图   被摄体:所有具有对称构图性质的景物、人物造型、建筑等.   要 求:利用上下左右对称构图,表现稳定感和超现实意境.  [...]



必须知道的常识

Sun, 26 Nov 2006 19:17:14 +0800

<美>安塞示·亚当斯《月sheng》和《月亮和半圆丘》并称亚当斯的两支月光曲
<英>摄影家大卫·汉弥尔顿:浪漫主义摄影。主要为静物女性摄影。多用柔焦镜头和滤光镜。
<美>大卫·明奇:美国风光摄影家。

 

万能光圈:f/11,1/125秒定律

 

一、人像:

1、部:分为正面、四分之三侧面和正侧面三种。摄影中最常见:让脸侧向左或右,让一边的耳朵刚好看不到。脸胖,头稍低;反之。

2、体:原则,头部和身体不要形成一条直线。当身体正面对着镜头时,头部应稍向左右转一些;当双眼正视镜头时,让双肩转动一定的角度,或是让双肩上下倾斜。在古典氛围下可正坐,表现一种稳定感。

二、自然风光:<关健在用光>

    1、得不用顺光,可采用的方法:选择深色的主体衬以明亮的背景,或是明亮的主体衬以深些的背景,拉开景物间的反差。如前后景物都比较明亮浅淡,可略增加一些曝光,使画面形成近似高调的效果,淡雅清新。

    一般为45°前侧光。

    90°正侧光:用于拍摄一些表面结构较为粗糙或凹凸不平的景物。如建筑、山石、浮雕,但不利于色彩还原。

  拍摄时间:早十时前,晚三时后,要备三角架。

  拍摄太阳:要么有云层霞光的衬托,要么选择具有特色的前景形成剪影。多些曝光组合。

  2、:从平凡的景物中发现美感。自然风光摄影中,形的表现包括两个方面:一是真实表现所摄景物本身的造型特点,二是通过自己的理解和感受把握有个性的造型。要有节奏和韵律。

  3、景:多采用仰拍或俯拍,避免平取景。

  山间云雾的形成:一是早起,二是白天大雨后天空放晴时。

  瀑布:用1/250以上快门(只要光线许可,尽量放大光圈,提高快门速度),或收小光圈后快门速度用1/15以下。最好以瀑布的水流测光为基准,后略加一档左右的曝光量。

  山中瀑布彩虹出现的时间一般在夏秋季的上午9-10点或下午3-4点。要预先了解当地瀑布出现的时间。拍摄角度:在顺光时面对瀑布的水雾浓密处,选择深黑色岩石等为背景。

  4、水:江河的水景,应避开“平”和“直”。“平”,是指江河两岸的景色过于稀疏平乏,要有高低错落的水边景色。“直”是江河的线条过于僵直,应抓住江河拐弯处的曲线。应将船只纳入江河中。枯水季,水清,天晴条件下宜用正面光;过了枯水期,水变深有土黄色,这时用逆光,并利用日出与日落的光照,使水面呈金红色的暖调。仔细观察,发现最完美组合。“野渡无人zhou自横”;“日出江花红胜火,春来江水绿如蓝”表现好水的色彩。

   海景:黄昏是海滨留影的绝佳时机。逆光拍摄,为了突出水面的波光,可收小光圈到f/16或f/22,产生星光效果。

5、人文:皇家园林以气势取胜,对称的结构和宏大的场景是表现的重点。私家园林在曲折掩映中找到最佳的视点,以少胜多。寺庙园林结合苍松古柏,展现历史风韵。

6、自然气候的表现:

    阴天:尽量避免拍摄同一平面的物体,应该选择前景、中景、远景等多重排列的自然景观。选择相对比较鲜艳的物体,或衣服。

    雨天:光线变化大,要勤测光,多比较,获得较为合适的日曝光量。第二要少曝光。第三拉大镜头和雨景的拍摄距离。快门不要太快或太慢,以1/30-1/15为好。不以灰色天空或白色景物为背景。可用暗色调的前景和积水的高光部分来增加画面的层次。在室内透过玻璃外拍雨景时,可以在室外的玻璃上涂上薄薄一层凡士林油当雨珠挂在玻璃上时,能渲染雨天的气氛。倒影。

    雪景:测光后增加曝光量。最好的测光方式是避开白雪,对中灰物体进行测光,如浅灰的包或人物面部。多采用侧光、侧逆光、侧光。侧逆光可衬托雪地的洁白。最佳拍摄时间早晨和傍晚。遇上漫天大雪,快门一般用1/60以下,配合深暗的背景。

    树桂和冰雕:雾淞采用侧、逆光有助于表现质感。进室内前,一定要把相机盖好,放到包里。

    雾景:最佳时机是浓雾将散未散、阳光刚刚出现之际,尤其是在逆光下。雾中的路灯、或是迎面开来的汽车车灯。曝光,根据不同的曝光最多拍几张。不要用ISO400/27°以上的快速片。层次

三、夜景:

    以ISO100/21°彩色负片,光圈以f/5.6不变。

    节日彩灯和霓虹灯,1/2秒左右。

    泛光灯照明的建筑,1/8秒左右。

    一般照明下的街道,4秒左右。

    橱窗内的灯光照明,1/4秒左右。

  2、夜景人物:

  将焦点对在人物上,看距离,如是3cm,用闪光灯的指数除以距离,得出应先光圈。如闪光灯的指数为24,用24除以3cm,得出光圈f/8。再估计一下背景的亮度决定合适的快门速度。

  3、篝火:

  ISO400,快门1/60,不用三角架。

  照人物时闪光灯的亮度控制要稍微弱一些,让人物曝光尽量不足。




小D致残分析

Mon, 23 Oct 2006 10:53:08 +0800

     真没想到小D会这么容易的挂掉。对于小D的致残,我想我应该负全部责任。其实也没对小D做什么,就是把它瞳孔和晶状体卸下来,然后用专业清洗液擦了擦它的视网膜,没想到它的脆弱的眼睛就不会对焦了。现在回想起来,我认为是它的视网膜的神经元被我用有机溶剂给擦掉了。     我们先来简单了解一下小D眼睛的成像原理。如下图,摄入光线经过镜头射到CMOS前端的45度半透反光镜上,于是光线向上反射经过对焦屏和上面的5棱镜,射到取景框中。当按下快门,半透反光镜升起,摄入光线则只能射到coms上面,从而成像。           下图是小D真机的构造。              这次出现故障的是小D的对焦屏部分。对焦屏的详细构造如下图。首先是一块毛玻璃,上面菱形分布着9个对焦点,当虚按快门的时候,图象清晰的部分的对焦点的灯会亮起,同时提示音响起,提示亮点部分已经对焦。个人认为这块对焦屏上面的数据线应该连接到对焦数据电路模块上。这次主要的失误是误用有机溶剂擦了对焦屏上的9个对焦点。可能同样是有机物质加电压产生亮点,有机溶剂将有机物质从毛玻璃上面擦掉了,导致对焦点不亮。   现在小D已经送修了,估计维修点的处理办法应该是更换这个对焦屏。不知道价格是多少,估计总共花费会在500元左右,我可怜的小D...   [...]



适马DC 17-70mm F2.8-4.5 MACRO试用手记

Mon, 25 Sep 2006 20:08:22 +0800

概述   这款镜头是适马公司于今年1月17日宣布推出的DSLR专用镜头,是一款拥有F2.8大光圈,1:2.3放大倍率的标准变焦镜头。用在尼康、宾德、美能达数码单反相机时,焦距为25.5-105mm,佳能为27.2-112mm,适马为28.9-119mm,目前尚未公布是否有4/3系统的卡口。从焦距范围来看,基本覆盖了广角到中焦的几个常用焦段(24、35、50、85、105),实用性能非常强,而且它还拥有强大的微距功能,放大倍率达到了1:2.3,是套头理想的替代品。不过目前还未正式上市,预计的价格约为51,450日元。   主要规格:   焦距 : 17-70 mm  最小光圈 : F22  结构 : 15片12组  视角 : 72.4°- 20.2°  光圈叶片 : 7 片  最近对焦距 : 20cm  放大倍率 : 1:2.3  滤色片口径 : 72mm  遮光罩 : 花瓣型专用遮光罩  体积 : 直径79mm X 长度82.5mm   重量 : 455 克 外观篇   虽然这款镜头不是EX镜头,但在外观设计上还是达到了较高的水准,整个镜身采用了黑色亚光外表,并采用了改进了的磨砂涂层技术,在获得良好手感的同时,也增加了镜头外表的抗磨损能力。镜头大小与重量适中,比NIKKOR 18-70略为大和重一些,在与尼康D70、佳能EOS350D等入门相机配合使用时,能与机身达成良好的平衡性。再加上附带的遮光罩,颇有专业风范。比较遗憾的是镜头盖依旧采用了传统的设计,在配合使用遮光罩时,不容易把镜头盖扣上。据相关人士介绍,适马将在近期对镜头盖做重新的设计。 性能篇   1)镜头结构   这款镜头的结构为15片12组,其中有2片非球面镜片与1片超低色散镜片,最小光圈F22,最近对焦距离达到了20CM,放大倍率高达1:2.3,近摄能力非凡。滤镜口径为72mm,也属一个比较常见的口径,可与多款镜头通用滤镜。另外,这款镜头采用了IF内对焦设计,在对焦的时候前端镜筒不转动,方面使用CPL等滤镜。   特殊镜片的使得镜头的性能大为提高,并在一定程度上减小镜头的体积。非球面可以有效的矫正球面像差,提高成像质量,超低色散镜片可以矫正色散现象,色彩还原更为准确。   2)主要特点:   这款镜头是专门为APS-C规格的数码单反相机而设计,镜头标识为DC。由于成像范围的缩减,使得镜头在获得大光圈的同时,也保持了镜身的小巧性。同时,根据数码成像的特点,这款镜头配用新研发 (SML) 超多层镀膜镜片,这是针对数码相机影像传感器的敏感特性设计的,以减除影像传感器和镜片间因反射而出现鬼影情况,保持影像色彩真确、改善画面晕角产生,达致提供边沿亮度平均的画面。与传统镜头相比,数码镜头更适合用在数码单反相机之上。 操作感受   我们这次试用的是一支尼康卡口的镜头,搭配尼康D70数码单反相机感觉大小和重量都比较平衡,操作起来不会觉得吃力。变焦环比较宽大,上面覆有橡胶的防滑圈,变焦的阻尼比较均匀,力度适中。而且还增加了一个变焦的锁定开关,在携带的时候,可以防止镜筒下滑。不过,变焦的时候镜筒会伸出4.5厘米左右,虽然在美观上并不会有多大的影响,但这样的设计无疑会增加镜头进灰的可能。对焦环相对来说要窄一些,这也是目前新出的AF镜头的一个共同特点。由于是尼康卡口的镜[...]



Sigma 17-70mm lens for digital SLRs

Mon, 25 Sep 2006 20:00:01 +0800

Sigma has announced a new 17-70mm F2.8-4.5 standard zoom lens designed specifically for APS-C sensor digital SLR cameras. The lens offers a minimum focusing distance of 20cm (7.9”) throughout the entire zoom range and a maximum magnification of 1:2.3 enabling extreme close-up photography. Press Release: Large aperture standard zoom lens designed specially for digital SLR cameras Minimum focusing distance of 20cm,with an impressive maximum magnification of 1:2.3. at all focal lengths. New design and multi layer lens coating reduce flare and ghosting. Aspherical and SLD lenses offer excellent correction for various aberrations. Large aperture of F2.8 at the wide angle setting. The Sigma Corporation is pleased to announce the launch of the new 17-70mm F2.8-4.5 DC MACRO lens.The lens is ideally suited for a wide variety of subjects and is designed specifically for digital SLR cameras featuring APS-C size image sensor. This revolutionary lens has a minimum focusing distance of 20cm (7.9”) throughout the entire zoom range. A maximum magnification of 1:2.3 enables extreme close-up photography. An impressive achievement for a standard zoom lens. The new lens design and multi layer lens coating reduce flare and ghosting, a common problem with digital cameras. A Special Low Dispersion (SLD) lens and two aspherical lens elements provide excellent correction for all types of aberrations and produce a high level of optical performance throughout the entire zoom range.This lens offers a large F2.8 aperture at 17mm wide angle and yet it is compact, with an overall length of just 79mm (3.1”) and diameter 82.5mm (3.2”). Performance is superb, even in relatively low light conditions indoors or at dusk. The lens design incorporates an inner focusing system, which ensures fast AF speed as well as preventing the front of the lens rotating, making it particularly suitable for use with circular polarizing filters and petal shaped lens hoods.This lens is also equipped with a zoom lock that eliminates “Zoom Creep” during transportation. Sigma 17-70mm F2.8-4.5 DC MACRO lens Specifications Focal length 17-70mm Minimum aperture F22 Maximum aperture F2.8 Lens construction 15 Elements in 12 Groups Angle of view 72.4°-20.2° Number of diaphragm blades 7pcs Minimum focusing distance 20cm (7.9") Maximum magnification 1:2.3 Filter size 72mm Lens hood Petal hood Dimensions Diameter 79mm (3.1in”)X Length 82.5mm (3.2”) Weight 455gr /16.0oz Optional accessories ? EX Filter Multi-Coated UV72 mm 0085126 912451? EX Filter Wide Multi-Coated Circular PL72 mm 0085126 912550 Fittings ? SIGMA AF? NIKON AF? CANON AF? PENTAX AF? KONICA MINOLTA AF? Vignetting will occur if the lens is used with digital cameras with image sensors larger than APS-C size or 35mm SLR cameras[...]



白平衡调节

Mon, 25 Sep 2006 19:54:47 +0800

正常光线下看起来是白颜色的东西较暗的光线下看起来可能就不是白色,还有荧光灯下的"白"也是"非白"。对于这一切如果能调整白平衡,则在所得到的照片中就能正确地以"白"为基色来还原其他颜色

   一般白平衡有多种模式,适应不同的场景拍摄,如:自动白平衡、钨光白平衡、荧光白平衡、室内白平衡、手动调节。


[详细说明]

    白平衡英文名称为White Balance。物体颜色会因投射光线颜色产生改变,在不同光线的场合下拍摄出的照片会有不同的色温。例如以钨丝灯(电灯泡)照明幕肪撑某龅恼掌赡芷疲话憷此担珻CD没有办法像人眼一样会自动修正光线的改变。下面一些图片,就显示了在不同颜色光线下的不同图象。

(image)
此图为原色图


(image)
此图为在正常光源下使用白平衡的图片

    第一幅图片采用自然光,强加白平衡后,图像偏蓝。若在灯光底下用白平衡,图片的色调就会恢复到原色状态,白平衡会按目前画像中图像特质,立即调整整个图像红绿蓝三色的强度,以修正外部光线所造成的误差。有些相机除了设计自动白平衡或特定色温白平衡功能外,也提供手动白平衡调整。

    平衡就是无论环境光线如何,让数码相机默认“白色”,就是让他能认出白色,而平衡其他颜色在有色光线下的色调。颜色实质上就是对光线的解释,在正常光线下看起来是白颜色的东西在较暗的光线下看起来可能就不是白色,还有荧光灯下的"白"也是"非白"。对于这一切如果能调整白平衡,则在所得到的照片中就能正确地以"白"为基色来还原其他颜色。现在大多数的商用级数码相机均提供白平衡调节功能。正如前面提到的白平衡与周围光线密切相关,因而,启动白平衡功能时闪光灯的使用就要受到限制,否则环境光的变化会使得白平衡失效或干扰正常的白平衡。一般白平衡有多种模式,适应不同的场景拍摄,如:自动白平衡、钨光白平衡、荧光白平衡、室内白平衡、手动调节。

自动白平衡

    自动白平衡通常为数码相机的默认设置,相机中有一结构复杂的矩形图,它可决定画面中的白平衡基准点,以此来达到白平衡调校。这种自动白平衡的准确率是非常高的,但是在光线下拍摄时,效果较差,而在多云天气下,许多自动白平衡系统的效果极差,它可能会导致偏蓝。

钨光白平衡

    钨光白平衡也称为“白炽光”或者“室内光”。设置一般用于由灯泡照明的环境中(如家中)当相机的白平衡系统知道将不用闪光灯在这种环境中拍摄时,它就会开始决定白平衡的位置,不使用闪光灯在室内拍照时,一定要使用这个设置。

荧光白平衡

    适合在荧光灯下作白平衡调节,因为荧光的类型有很多种,如冷白和暖白,因而有些相机不只一种荧光白平衡调节。各个地方使用的荧光灯不同,因而“荧光”设置也不一样,摄影师必须确定照明是哪种“荧光”,使相机进行效果最佳的白平衡设置。在所有的设置当中,“荧光”设置是最难决定的,例如有一些办公室和学校里使用多种荧光类型的组合,这里的“荧光”设置就非常难以处理了,最好的办法就是“试拍”了

室内白平衡

    室内白平衡或称为多云、阴天白平衡,适合把昏暗处的光线调置原色状态。并不是所有的数码相机都有这种白平衡设置,一般来说,白平衡系统在室外情况时处于最优状态,无需这些设置。但有些制造商在相机上添加了这些特别的白平衡设置,这些白平衡的使用依相机的不同而不同。

手动调节

    这种白平衡在不同地方有各不相同的名称,它们描述的是某些普通灯光情况下的白平衡设置。一般来说,用户需要给相机指出白平衡的基准点,即在画面中哪一个“白色”物体作为白点。但问题是什么是“白色”,譬如不同的白纸会有不同的白色,有些白纸可能稍微偏黄些,有些白纸可能稍稍偏白,而且光线会影响我们对“白色”色感,那么怎样确定“真正的白色”?解决这种问题的一种方法是随身携带一张标准的白色的纸,拍摄时拿出来比较一下被摄体就行了。这个方法的效果非常好,那么在室内拍摄中很难决定此种设置时,不妨根据“参照”白纸设置白平衡。在没有白纸的时候,让相机对准眼球认为是白色的物体进行调节。




20060924下午后海阴天摄影总结

Mon, 25 Sep 2006 10:33:06 +0800

    (image) 时间:20060924 下午

    (image) 天气:强烈阴天

    (image) 设备:Canon EOS 400D + Sigma 17-70mm F2.8-4.5 DC Macro

    (image) 拍摄地点:后海

 

    周日下午的天气条件相当的不好,强烈的阴天。其实这种天气本来就拍不出什么好作品,但是还是以一种试试看的心情来到了后海边上,随便照照看。

    这次主要照了一些酒吧,以及一些后海湖边的景色。酒吧的照片由于相对被摄物体较近,所以基本上颜色还可以保证。但是一些远景图片,比如象下部分是湖面,上方部分是天空的照片,基本上都没办法看了,灰蒙蒙的气氛让本应有的景色不在。所以几乎一半的照片都删掉了,有些可惜,好在是练手,也就无所谓了。

    总结这次的收获主要有一下几个方面:

    1、关于WB的使用。

    之前用CANON A40的时候,从不讲究WB的选择,什么阴天模式,钨丝灯模式,白炽灯模式,统统不选,AWB走天下——这种白平衡的选择确实有些业余。24号用小D在后海拍摄,由于是阴天,所以选择了阴天模式,本以为选正确了,可其实阴天那种灰蒙蒙的感觉不但没有消除,反而又加上了一种淡淡的土黄偏红的一层遮罩,感觉很是不爽。所有图片多少都偏色,可谓是失败至极。可是为什么是这样?现在还没有明白。

    WB无非是更改白平衡,使被摄物体有正确的颜色显示。理论虽然浅显易懂,但是问题在于无法实际操作。就像24号下午阴天情况下照景色的时候,我虽然知道需要调整白平衡,但是我没有颜色参照。书上说我可以先找一张白纸,拍照这张白纸调整白平衡,如此反复,直到拍摄结果为正白色。但是我不可能每次都拿张白纸去拍,况且白纸的摆放位置,与光源的角度都会影响到白纸的白度。所以这种方法基本上是不可行的。WB这部分我还需要查些资料,看看怎么解决。

    2、ISO的选择。

    这次拍摄另一个比较郁闷的问题就是在ISO的选择上。在拍摄第一张照片的时候,光圈是70端的最大光圈,光圈优先模式曝光,ISO100,当按下快门的时候,可能由于阴天光线不足的原因,感觉快门速度不是很快。为了保证照片的质量,不产生由于曝光时间过长,手持不稳而造成的抖动,我把ISO的值由100调整到了200。快门速度有了明显的提高,画面质量有所上升。之后的一些照片ISO值固定在200,我没有调整过。但是这里就有了一个问题,ISO如果我调整为400呢?800呢?1600呢?在光量一定,光圈一定的情况下,为了保证曝光量的一定是不是快门速度会有更大的提高呢?是不是更有利于照片的成像质量呢?当然这些都是对于静物来说,不考虑运动的物体,运动物体会有瞬间与连贯动作的区别。

    最后给我的感觉就是在拍静物的时候,这种改变ISO值同时提高快门速度的方法,如果曝光量一样,最后的成像结果应该是一致的。提升ISO感光度应该是会有利于成像质量。不过过高的ISO值是不是必要,这里有待考虑。还有就是过高的ISO感光度会产生噪点,这些也好考虑进去。

    ISO这部分也还是需要查一些资料,看看ISO究竟怎样设置才算合理。

    3、对于景深的控制。

    景深与三个因素有直接关系:光圈,焦距,被拍摄物体与相机的距离。光圈越大,景深越浅;光圈越小景深越深。焦距越长,景深越浅;焦距越短,景深越长;距离越近,景深越浅;距离越远,景深越长。而且后景深为前景深长度的两倍。这些理论虽然明白,但是在实际拍摄的时候还不是很熟练。比如在拍摄比较近的物体时,大光圈,长焦距可以产生非常好的背景虚化,也就是浅景深的效果。但是当被摄物体稍微距离远一些的时候,大光圈,长焦距似乎不起任何作用,这个比较郁闷。我不太明白是我的操作不正确,还是光圈不够大,焦距不够长。这点确实需要再琢磨琢磨。说到焦距,这里再多说两句,确实觉得现在的这个焦距长度不够长,远景拉不过来,浅景深实现不了。基本上远景全是清晰图象。

    4、CPL的使用。

    这次拍照安上了周五买的肯高72mmCPL,但是由于阴天,基本性能没有充分利用。蓝天白云效果并不明显,灰蒙蒙一片。但是在拍摄水面的时候,确实可以感觉到一些水面反光是被虑掉了。当用闪光灯拍摄金属的门环时,强烈反射光线也被过滤掉了。看来偏振镜确实可以起到虑光的作用。另外一个52mm肯高UV还没有正式用过。不太清楚UV会起到什么作用。

    5、Sigma 17-70mm F2.8-4.5 DC Macro 的17端。

    17X1.6=27mm,属于广角范围。广角的优势确实可以体会到,尤其是在近距离拍摄酒吧门脸的时候,我不用站在马路中央,而是可以在很近的距离拍摄到酒吧整体,可以免于来往车的剐蹭。

    6、逆光初探。

    顺着后海北沿向东快走到银锭桥的时候,回头看见个残疾的小男孩跪在岸边,目视远方。突然觉得应该把他记录下来,于是转过身,逆光拍了三张。当时感觉还不错,用液晶屏看拍照后的效果,基本上可以算是满意。但是到家传到电脑上以后,惊奇的发现,背景过亮,前景过暗,算是失败了。逆光这方面也是需要看看资料和教材。

    总之,这次拍摄还是很有收获的,主要是发现和暴露一些问题,再实践一些已经学到的摄影知识。单纯的拍照简单,但是能出好作品就需要长时间的努力了。一步一步慢慢来吧。至于这次遇到的问题,我会在以后一段时间里,查阅一些资料结合实践,把这次遇到的问题搞清楚,记录到这个blog上来。