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¡¡¡ Al loro que me desadherencio !!!





Updated: 2017-12-29T07:55:56.524+01:00

 



¡¡¡ Placa placa !!!

2017-12-29T07:55:56.586+01:00

Por aquí os dejamos un vídeo realizado por nuestro amigo Félix Ayuso con unas tomas de escalada en La Pedriza. Fue una agradable jornada entre amigos en las que además de escalar, nos echamos unas buenas risas y como no, las cervezas de rigor después :D
¡¡¡ Muchas gracias Félix !!!



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* * * BUENAS ESCALADAS Y FELICES FIESTAS * * *



Torozo, ¡¡¡ en la variedad está el gusto !!!

2017-12-17T12:07:16.407+01:00

Esquivando lo que hemos podido los calores estivales, hemos realizado algunas de las vías que teníamos pendientes y repetido alguna que otra clásica que hicimos hace años. El Torozo da mucho juego y tan bueno es realizar cualquiera de sus vía íntegramente como, una vez que la conoces, combinar los largos que más te gustan con alguna de sus aledañas por compartir reunión.En una de las jornadas, nos pareció interesante una combinación de tres vías con un total de 10 largos de escala sobre placa, diedro, canalizo y fisura, apta para todos los públicos:Empezamos por los primeros largos plaqueros de la "Vía del Niño". Están equipados con cierta alegría...vamos, que son picantones. Paso a bloque nada más empezar (6A+ ó más si eres bajito :D ), placa tumbada después que a medida que se escala se va poniendo más pina y pierde canto...hasta llegar a un paso obligado de adherencia pura (6A) de esos que lo mismo te sale que lo mismo te toca correr para atrás. Los dos siguientes largos son más fáciles y muy pedriceros.Laura en el L2: En el L3, alegría entre seguros...:Antes de finalizar el L3 de la vía anterior, nos salimos a la derecha para enganchar con la clasicota "Vía de la Canal". Curiosa y fresca vía en la que cabe destacar dentro de su grado, los largos cuarto (IV) y octavo (IV+).Laura enlazando con la "Vía de la canal". Sobre su cabeza, largos intermedios de la "Vía del Niño": Laura asegurando en la R4: Asegurando en una de las reuniones que montamos en un nicho de la canal: Último largo de la "Vía de la Canal":Para finalizar esta jornada, salimos por los dos últimos largos de "Cada vez que ladras, cobras", los cuales nos depositan directamente en la cumbre.Laura emplazando un friend para enlazar con "Cada vez que ladras, cobras": Último largo de "Cada vez que ladras, cobras": Contenta, ¡¡¡ no es para menos !!!Para esta combinación es recomendable llevar un juego de friends del 00 al 3 de camalots, semáforo de alien y medio juego de empotradores.--------------------------------------------------------------Otra combinación que realizamos toca los primeros largos de la vía "Pilar de los Marx (variante "Chico")", el L4 de "Viaje a los desconocido" y los últimos largos de "Fisura Sinuosa". Son un total de 7 largos  de escalada + salida a cumbre andando.Los largos que hicimos del "Pilar de los Marx" son buenos, especialmente el L3, en el que un muro de adherencia y canto pequeño que nos pareció ligeramente más duro que el grado que marca la reseña (6A), da paso a una travesía ascendente a  derechas de esas de navegar.Primeros largos plaqueros de "Pilar de los Marx"Laura en el tercer largo, sin duda el más difícil y fino de esta primera parte: Muy bien gestionado por su parte. ¡¡¡ A mí me costó lo suyo !!!Qué decir del L4 de "Viaje a lo desconocido"...para el que le gusten las fisuras y los largos de autoprotección de V+, pues una delicia. Tras 50 metracos y un suspiro en el último muro, se llega al pie de la fisura de la "Pan con membrillo".Primeros metros del L4 de "Viaje a lo desconocido": Hacía la mitad de este largo, en plena fisura: Últimos metros:Si te gusta coser los largos y lo digo por el L4 de "Viaje a lo desconocido", es recomendable repetir números medianos. Pinchando aquí puedes ver el vídeo que publiqué en otro post con dicho L4.Se puede seguir "Pan con membrillo" o bien como hicimos nosotros, salir por los dos últimos de "Fisura sinuosa".Largo correspondiente a "Fisura sinuosa", tras escalar el muro de entrada: Laura en la reunión. Por debajo muchos metros de granito:Para esta combinación, más difícil que la anterior, es necesario llevar un juego completo de friends del 00 al 4 de camalot y semáforo de alien. Torozo, mar de granito, de aventuras, de experiencias, de momentos inolvidables...* * * ¡¡¡ BUENAS ESCALADAS !!!* * * [...]



Penúltima oportunidad

2017-11-16T23:59:25.391+01:00

Se nos acumula el trabajo...entradas a publicar por doquier...poco tiempo y el que se tiene libre, para hacer lo que nos gusta; escalar, escalar y escalar.
Ya habrán días de lluvia (espero), en los que sentarse a escribir los post que se van quedando atrasados.
Entretanto, por aquí os dejo esta pequeña grabación del tercer largo (V+) de la vía "Penúltima oportunidad", una de las tantas estupendas fisuras limpias que podemos encontrar en el Pico de la Miel (Sierra de la Cabrera, Madrid).
Tantas veces que hemos ido a este paño central sin pasar por ella, y es que nunca hemos visto a nadie hacerla.
Tan sólo encontraremos un clavo en los primeros metros, el resto a cubrir.
Una buena opción para evitar los atascos típicos del cuarto largo de la "Piloto", pues va justo por la izquierda y comparte reunión arriba.
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* * * Buenas escaladas * * *



Vía GAME. Punta Tonino Re. Galayos

2017-08-26T10:37:08.022+02:00

Buenísima vía, imprescindible clásica, que en tres inteligentes largos (o cuatro si el último lo hacemos en dos), nos lleva a la cima de esta estética aguja. Por lo general se protege bastante bien en todo su recorrido y además, por su orientación, nos dará la sombra a primera hora.La “Benavides -  Serna” fue la primera vía que hicimos a esta aguja. Ligeramente más sencilla que la ahora reseñada. Al ser vías que se hacen rápido, se pueden hacer las dos en una mañana; primero la GAME y tras rapelar,  la “Benavides – Serna” ya que se pasa por su pie de vía.Comienzo: en la canal de Trocha Palomo justo a la izquierda de donde terminan las gradas de destrepe del Torreón. Descenso: dos rápeles con cuerdas dobles. Uno desde la antecima desde dos parabolts con argolla hacia la canal del Torreón y otro desde unos cordinos con maillón que hay anudados a unos bloques más abajo. Después se continúa por el destrepe normal del Torreón hacia la canal de Trocha Palomo. Equipamiento: encontraremos algún clavo en los L1 y L3 y también en la R1. La R3 está equipada con parabolts con argollas para rapelar.Material: cuerdas dobles, cintas largas, medio juego de empotradores de números medianos, semáforo de alien y juego de friends hasta el 4. Útiles repetir algún friend mediano para el montaje de la R1 y R2 y para el caso de que se haga en tres largos y no cuatro la vía. Casco y material de descenso y aseguramiento sobra decirlo…El primer largo se desarrolla por una ancha grieta o canal profunda primero y luego busca el terreno más sencillo con algún pequeño flanqueo hacia la izquierda, terreno de bloques y la superación de algún murete algo más vertical pero con buen canto.Primeros metros del L1:Finalizando el largo:El segundo largo es el más sinuoso. Saliendo en recto de la reunión por terreno fácil, se afronta un diedrito con buen canto para manos pero con algún paso curioso en el que buscar bien los pies.Laura resolviendo el L2:Este largo puede sorprender a más de un@.Luego gira a la derecha para unos metros más arriba, montar la reunión en un balconcito, siempre buscando la vertical de los techos por donde se desarrolla el último largo. El tercer largo se puede fraccionar en dos si se monta reunión en unos clavos existentes bajo unos techos. Nosotros preferimos empalmar y queda un largo casi a tope de cuerda de esos que no se olvidan.En el L3, buenísimo:Imprescindible jugar bien con los alargues, especialmente en el último seguro antes de empezar el flanqueo a derechas de los techos (ambiente), si no se quiere llegar a la última reunión con el arnés en los tobillos.Finalizado el flanqueo de los techos:Estos pasos de flanqueo bajo los techos, son los mejores de toda la vía, sin desmerecer los metros previos hasta llegar ahí por las verticales placas fisuradas y por la llegada a la última reunión, por un estético filo. ¡¡¡ Laura como salamandra en el filo !!! El Torreón siempre en presente:Largo como digo, para rememorar.Como siempre, ¡¡¡ Galayos nunca defrauda !!! Si ya rematas con unas buenas cervezas en el Quiosco de la Cabra en el que siempre se es bien recibido, tremendo.* * * BUENAS ESCALADAS * * *[...]



Escalada en el Torozo. Cuarto largo de la vía "Camino a lo desconocido"

2017-08-23T18:53:22.600+02:00

¡¡¡ Ehhh, que no nos hemos idoooooo!!! 
Tenemos mucho material que publicar, pero el tiempo libre del que disponemos, preferimos emplearlo en escalar y escalar. ¿Sabía elección verdad? ;)
Ya vendrán días de lluvia y mal tiempo en el que dedicarse a postear, entretanto, os dejamos este precioso largo de escalada de autoprotección en el Torozo (tan sólo encontraremos un viejo clavo).
Habíamos hecho ya esta vía (post pinchando aquí). Una combinación que hacemos en esta ocasión entrando por la "Pilar de los Marx", hace que acabemos de nuevo en este estupendo largo.
Fisura de manos inicial, placa fisurada con bonitos pasos de adherencia después y corto murete final...!!! Ojo con el V+ !!! Largazo de unos 50 metros.
Como "amigos", aconsejamos repetir números intermedios si se lleva el grado justillo en este tipo de terrenos.
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* * * BUENAS ESCALADAS * * *



Vía Norte Clásica de Risco Gordo (Villarejo)

2017-06-26T09:10:33.148+02:00

Domingo 4 de Septiembre de 2016.Los calores veraniegos nos hacen buscar escaladas al fresco. El año pasado estuvimos por primera vez en la cara norte de Risco Gordo y disfrutamos como niños escalando a la sombra la vía Mari Paz.Hoy nos planteamos hacer otra también de esta vertiente, la “Señor Assas” abierta entre otros por Daniel Guirles, razón más que suficiente. Diego comenzando el 1er largo de la "Señor Assas".Aunque desde pie de vía ya vemos que los largos intermedios parecen estar bastante negros del musgo tan típico de las nortes, decidimos al menos hacer parte de la vía para observar más de cerca. Vemos que la fisura por donde se desarrolla el segundo largo, está repleta de musgo. Al menos nosotros no tenemos valor para meternos ahí y finalmente nos bajamos y decidimos replantear la jornada. ¡¡Volveremos!!Otras opciones son la vía “Norte Clásica” o la vía “De la Deportiva”.Nos acercamos a la primera que aguanta más a la sombra y decidimos meternos en ella.Esta vía fue abierta por Joaquín Colorado, Miguel Castilla y Gabriel Martín en 1984. Tiene una longitud aproximada de 180 metros y un grado de 6A obligado. Cuenta con todas las reuniones equipadas con argollas. Existe algún clavo en alguno de sus largos (L1, L3 y L5) y dos parabolts en el L4.Aunque el trazado por donde se desarrolla es bastante intuitivo y lógico, es posible que en la última parte del cuarto largo y en el quinto surjan dudas. Los autores de la guía "Riscos de Villarejo" textualmente indican que “es la más asequible”, pero ello no quiere decir que sea fácil. Como apunte personal, no se debería de subestimar el grado. En ocasiones hay que hilar fino para proteger.Material: nosotros subimos: juego de camalots hasta el 3 (útil aunque no imprescindible el nº 4 para el L5), repitiendo 0,75 al 2, aliens del negro al rojo, medio juego de empotradores y 12 cintas express.Descenso: depende de si dejamos cosas a pie de vía. Nosotros dejamos las cosas en el cruce del Zagüán y llegamos a pie de vía con lo puesto. Tras finalizarla salimos andando siguienteo unos hitos en dirección al collado (Este) y bajamos entre el Yelmito y Risco Chico (Sur) en busca de la Canal de los Morenos. Si dejamos cosas a pie de vía hay posibilidad de rapelar. Para ello consultar la guía "Riscos de Villarejo". Diego comenzando el primer largo. (El fisu es para proteger al asegurador, porque se sale de una terraza a varios metros del suelo)El primer largo puede pillar frío más de uno. Muy Vertical y con algunos pasos curiosetes. Destacar una sección algo más exigente a la altura de un clavo, cuando toca superar un muro desde una repisa que forma una laja adosada a la pared.Llegando al paso que da la dificultad.Segundo largo muy evidente. Primeros metros andando para posteriormente subirse a un corto espolón tras el cual llegamos a la segunda reunión.Diego comenzando el 3er largo.Tercer largo en travesía ascendente a derechas por placa (1 clavo) hasta ganar una gran terraza. Hay que ir buscando la vertical del gran techo hasta llegar a la R3.Cuarto largo bastante intimidante cuando lo ves desde la R3 pero del que te alegras horrores cuando te metes y compruebas que metro a metro, vas resolviendo. Encarando el 4º largo.Es el largo más mantenido de la vía, desploma desde que despegas del suelo y requiere tirar de repertorio de movimientos para llevárselo. Clave buscar la posición más cómoda a la hora de proteger. Cuenta con dos parabolts en la única zona donde no se puede meter nada, en la placa donde el techo y la pared forma una chimenea, pero están lejos del suelo…Una vez sorteamos el estrechamiento, unos pocos metros en chimenea hasta ganar la parte superior formada por un espolón fisurado con un ambiente increíble si lo hacemos por la vertiente del patio como fue nuestro caso, fuera del abrigo del profundo canalizo que forma dicho espolón con la pared.Antes de llegar[...]



Trilogía en Ávila (2) Irene Castilla ( Riscos de Villarejo)

2017-03-13T21:23:29.383+01:00

29 de agosto de 2016Ya que estamos por la zona, y el día se levanta tonto, aprovechamos para ir a esta sencilla pero interesantísima clásica en los Riscos de Villarejo. La dan en todas partes de vía de iniciación, de fácil, de hacerla para enlazar con otras por ahí arriba, pero en realidad merece la pena hacerla por si misma,y en buena compañia.Los apartados de como llegar, donde aparcar y aproximación generales los tenéis en otras entradas y etiquetas,  en cuanto al material lo de siempre de las clásicas: cascos, arneses, cuerdas dobles, cintas y aros cosidos, friends hasta el 3 (incluyendo los aliens y micro friends), un juego de empotradores por si acaso, y la cámara de fotos con batería para hacer fotos chulasDéspues de levantarnos y hacer lo que hacen las personas normales  (y no entremos en detalles), ponernos en marcha, aparcar, andar por el camino, etc etc etc... llegamos al punto en donde dejar las mochilas, y que oigan uds, pero que no vemos el camino para llegar a pie de vía claro. Menos mal que una cordada super maja, ya metida en la vía, nos dice por donde tenemos que ir para llegar con tino.Nos cuesta un poco pero encontramos la famosa argolla a pie de vía, y aprovechando que no estoy muy católica, que el jefe tiene ganas de escalar  y que la cosa va de hacer descanso activo, le digo que tire... tiempo le faltó la verdad.El primer largo tiene una entrada curiosa porque parece fácil, pero que se puede atragantar un poco por eso de ser el primer largo; según se van ganando metros va mejorando.El segundo largo, un poco de caos entre bloques, aunque evidente.Ojo porque podemos encontrar cosas en la reunión (como un lápiz de Ikea)Nos ponemos en el último largo y tenemos la opción de salir por el escape o por la original.El paso hay que verlo y confiar (como en todo esto de la escalada) en tus fuerzas.El jefe está bien de fuerzas y coco y se lo saca con la gorra, pero para quien no quiera (y es totalmente lógico), está la opción de meter un friend en la fisura y acerarse.A partir de aquí, a disfrutar.Me toca salir y lo disfruto. El momento de no saber si lo sacaré, el momento de hacer posturita, el momento de pensar "ahora" y el momento de ver que todo lo aprendido, lo entrenado in situ y las  ganas que tienes aun estando medio allá ahí están.Y salgo decentemente. Es una sensación maravillosa verte con fuerzas para salir de un paso que no hace tanto habría sido una odisea.Llegamos al final de la vía, felices. Puede que no sea la vía más difícil, la más larga, la más exigente, pero es una vía en la que tienes que probarte y saber salir airoso.Nos encontramos con los chavales que llevábamos delante. Muchas gracias chicos porque sin vosotros estaríamos dando vueltas todavía por ahí!![...]



Segundas partes SI fueron buenas: Oeste de la Aguja Negra

2017-01-06T18:18:44.248+01:00

Catalogada de gran clásica galayera, la hice ya hace 6 años (aquí está el post) y tenía ganas de volver con Laura para repetirla.Con alguna duda sobre la entrada a la vía, finalmente localizamos el clavo con alambre existente en el resalte del primer largo.Primeros metros de L1 y L2:A pesar de que el día es caluroso, en esta vertiente se está de lujo. Los dos largos primeros nos dejan al pie de la famosa placa del tercer largo, en la que más de uno puede sorprenderse de los quintos galayeros…¡¡¡ Placa placaaaaa !!!Haber hecho semanas atrás vías en Peñalara se agradece, porque uno llega ya con cierta soltura a este terreno en el que a veces hay que navegar unos metros hasta poder proteger y encontrar un reposo.Pasados los primeros metros de la placa y ya con protección decente, aún hay algún que otro paso en el que suspirar que no recordaba. ¿Cuánto aguantará este bloque que por cojoXXX tengo que agarrar? Llegará el día en el que se desprenda… ¡¡¡ que no sea hoy !!!¡¡¡ Ese bloqueeeee !!!El ambiente que vas pillando a medida que ganas metros es guapísimo, el galayar te envuelve. Solo las conversaciones de cordadas en agujas aledañas nos recuerdan que no estamos solos aquí arriba.El siguiente largo, el 4º, es también buenísimo:Sucesión de fisuras, pasetes en placa y final con diedro chimenea ligeramente desplomado al final en la que llevar mochila puede complicarlo si uno se empotra más de la cuenta.Laura saliendo del diedro chimenea:Los dos siguientes largos (5º y 6º) en el que encontramos un par de diedros guapos aunque cortos, son menos mantenidos pero no por ello les resta en calidad.Ya en el nicho y antes de comenzar el último largo, recuerdo que la primera vez que la hice, Alberto, Vlady y yo nos preguntamos quién se lo iba a dar, porque todos llevábamos 2 largos hechos y este era el séptimo. Por sentido común me tocaba a mí que había hecho los dos primeros, pero entonces cuando miré para arriba y vi esos canalizos verticales me hicieron recular y ceder el largo a otro de los compañeros que escalaban más que yo, en este caso a Vlady.Ahora si hubieran estado aquí los compañeros de entonces, me hubiera peleado por hacérmelo, y es que siempre causa una grata satisfacción ese último largo que te deposita en lo alto de una aguja, al final de la vía. Último largo:Como en otros muchos aspectos de la vida, hay que ser paciente y saber en qué momento está cada uno, y entonces no era el momento de hacerse un largo así. Bajo mi punto de vista es el largo más mantenido y en el que a veces la protección no es tan evidente como en los anteriores. También llevas unos pocos de metros a la espalda (casi 300…) y eso también se nota.Últimos metros:Después de haber hecho otras vías en Los Galayos, me atrevo a decir que guarda la esencia de lo que todo escalador clásico puede encontrar en esta escuela, o sea, la típica vía que repetir con alguien de fuera que quiera llevarse un buen sabor de boca.Después de disfrutar de su agradecida cumbre durante unos minutos, toca retirada. La bajada siempre con la “mala” costumbre de ir comentando esos curiosos pasajes que no olvidaremos nunca."...Galayos…lugar mágico al que siempre regresar...Siempre GALAYOS..."* * * BUENAS ESCALADAS * * *[...]



Trilogía en Ávila: Viaje a lo Desconocido (El Torozo)

2016-12-23T20:59:06.400+01:00

28 de agosto de 2016.Se nos tuerce el viaje que teníamos planeado al Picu, para terminar la Cepeda. Así que compuestos, sin destino y con tres días por delante, decidimos salir en busca de granito. Y como lo tenemos cerca, nos decantamos de nuevo por Ávila.Para el día que nos ocupa, decidimos ir al Torozo, esa mole de piedra que encuentras subiendo el Puerto del Pico.Foto de InternetComo llegar:El Puerto del Pico se encuentra en la N-502, en el km 55. Se puede acceder desde Ávila,tomando la N-110 y desviándonos dirección Solosancho y Mengamuñoz, o bien desde la A-5 tomando el desvío indicado para la nacional y Ávila.Donde aparcar:En el propio párking de "la Parada del Arriero", en donde dan unos desayunos muy ricos y podemos comprar las guías de escalada de la zona, y multitud de productos típicos de la zona. Si vamos a estar varios días hay varias zonas con fuentes (es acojonante la cantidad de manantiales, áreas recreativas y fuentes que tiene la zona, eso si no olvidéis que la acampada libre esta prohibida en toda la zona). Las mas importantes vienen en la guía de Gabi del Torozo (no es por hacer publicidad porque no nos pagan nada, pero esta completísima en cuanto a estos detalles, así como artículos de autenticas leyendas locales hablando de aperturas casi imposibles, por lo que vale mucho la pena rascarse el bolsillo)Aproximación:La pista sale del aparcamiento y bordea el restaurante. Pasamos un cercado de madera  y seguimos hasta una bifurcación (la majada del Tío Manteca), en donde nos desviamos a la derecha por una senda entre helechos, con tendencia a bajada para cruzar un arroyo. A unos 200 metros encontramos una fuente (ojo a los veranos secos porque puede estar seca), bordeamos la ladera de la colina y ya comienza la subida hacia la Albujea y Torozo. Al pie de la Albujea encontramos un vivac en un gran bloque, en donde podemos dejar mochilas y todo lo que no queramos subir a pie de vía, ya que (a no ser que haya algún imprevisto por meteorología) la bajada se hace por la normal (que separa las dos paredes), y no pasaremos mas por pie de vía. Desde este punto, seguimos por el camino ligeramente en bajada y en diagonal que, aunque poco marcado, se encuentra señalizado por hitos. Ojo porque tenemos que cruzar un riachuelo que mana de la pared y en épocas de lluvias puede estar algo tonto de pasar. La vía de la que hablamos hoy se encuentra a la derecha de la de la canal.Material:Cuerdas dobles, trastos de asegurar, reuniones (están equipadas, así que con mosquetones de seguridad y cintajos largos, o las cuerdas mismas si se van alternando largostenemos resuelto el tema), equipo de seguridad personal y archiperres varios que podamos necesitar a nivel personal,, conviene llevar un juego de friends hasta el 4, el semáforo de Alien, un juego de empotradores del 5 al 9, y unas 12 cintas (mejor si son de aros cosidos para el tema alargues) y 3 cintas de deportiva para las placas de abajo. Si el día es caluroso, un litro de agua por persona. Llevaos botas o zapatillas de montaña porque, como ya he indicado, la bajada se hace andando por la ancha canal que separa la Albujea del Torozo.Se nos han acabado "las fáciles" de la zona y decidimos probar suerte en esta vía, de la que no hay tantas reseñas pero que sigue estando dentro de nuestro grado. Aún así, como ya sabemos los clásicos, no hay que menospreciar grados porque no es lo mismo una deportiva que terreno de alta montaña, y el nombre ya lo dice todo.¡¡¡Comenzamos!!!Una vez cumplido con el ritual de rigor (levantarse, lavarse las legañas, desayunar el café con tostada de tomate, mirar y remirar la guía, ver a los míticos del lugar y no decir nada por vergüenza), salimos andando y 45 minutos después estamos dejando cerca del vivac de la Albujea las mochilas y ropa de repuesto para la b[...]



El Rap del Niño (275m, 6b+/6a oblig.), Pared del Enanito Duro, Cavallers

2016-11-02T10:09:28.427+01:00

20 de junio de 2016.Aprovechando las vacaciones (tempranísimas "por necesidades del servicio"), decidimos volver a este paraíso de roca granítica que es Cavallers, en el Pirineo de Lérida. La vez anterior tuvimos que salir huyendo porque el tiempo no acompañaba (temperaturas de 4 grados en pleno mes de julio, tormentas, agua a mansalva) y teníamos ganas de volver y explorar sus paredes.En esta ocasión (y van dos), por factores externos solo pudimos hacer esta espectacular vía que recorre la Pared del Enanito Duro  y que, si se va bien de hora y con fuerzas, se puede enlazar con alguna de las que surcan las Agujas de Comalestorres.El sitio parece de cuento (desde la feixa que separa la pared en dos, al fondo las Agujas de Comalestorres)La aproximación a la pared es cómoda y rápida, entre 15 y 25 minutos (dependiendo de lo pesados que seáis haciendo fotos, y yo lo soy muuuchooooo), se realiza aparcando en cualquiera de los parkings (aunque es mejor, por cercanía, el que esta justo debajo de la presa), y atravesando  la presa tomaremos un camino que sale a la derecha y que va bordeando el pantano. Vamos pasando varias paredes hasta que damos con una canal pronunciada (ojo que en la época de deshielo lleva agua), que cruzaremos y remontaremos hasta llegar a pie de vía. Material: Aunque la dan de equipada, conviene llevar el  semáforo de Alien, y los friends 0.5 (morado) y 0.75 (verde) porque hay bastante corriente de aire entre paraboles (no olvidemos que la vía es de Luichy y compañía...) y se agradece llevarlos.Un juego de 12 cintas (mejor largas o de aros cosidos para evitar roce), reuniones, trastos de asegurar y cuerdas dobles, aparte del equipo personal de cada uno.Como recomendación, diría que no dejéis nada a pie de vía, porque la vuelta se hace por la bajada de Comalestorres y se sale directametente a la presa, lo que significa que habría que hacer de nuevo el recorrido de ida para recoger lo que sea.¡¡Al lío!!Después de aparcar cómodamente y cargarnos con todo el equipo, salimos en busca de la pared. Tenemos una buena idea de por donde ir porque la tarde anterior, aprovechando una rápida toma de contacto con la roca en los sectores de deportiva de abajo, decidimos hacer parte del camino para localizar todo bien y no retrasarnos mucho con la aproximación. Al fin y al cabo estamos en alta montaña y todo lo que sea ganar tiempo es seguridad (al menos para nosotros). Ya solo por el paisaje y lo bonito de sus senderos merece mucho la pena venir hasta este rincón de los Pirineos.Después de remontar la canal y de hacer una corta trepadita, localizamos el pie de vía con un parabolt marcando el inicio casi a ras de suelo. Diego alicatándose. Al fondo todavía se pueden ver neveros casi a pie del pantano.El primer largo (6a, 35m) comienza con una ligerísima travesía muy fácil a derechas que nos lleva al comienzo del muro (de ahí el parabolt marcando el inicio). Cuenta con buenos agarres aunque algo raretes, que unidos al hecho indiscutible de que el primer largo siempre te pilla frío y un poco fuera de situación, hacen que Diego se lo piense un poco más de la cuenta, aunque resolviendo como siempre como si no le costara nada....Pues será por aquí...Poco a poco va ganando metros, pasando por debajo de unos techos un tanto siniestros y con el grado bien asentado, con posibilidades de utilizar los aliens, aunque para ello tiene que molestar a algún "habitante".La reunión se encuentra cerca del árbol que asoma a la izquierda del pico.Ya en la reunión (y después de haber tenido que discutir con una araña a la que no le hizo mucha gracia que le metiéramos un alien en su casa) veo una placaza que me hace ojitos y decido salir.¡¡¡Plaaaacoooteeee!!!!Este L2 (40m, V+) transcurre por una placa que recuerda mucho a la Ped[...]



Cilber (185m, V+), Morro de Toix

2016-10-14T09:34:34.668+02:00

Se van notando los tres días de escalar a tope, y si lo unimos al innegable hecho de que ya no somos unos críos y que las recuperaciones se nos van haciendo cada vez un poco más cuesta arriba, no es raro que se nos pase por la cabeza al acostarnos que lo mismo no vamos a estar muy "pallá" después de la tunda que nos hemos marcado en la G.E.D.E, y que lo mismo nos conviene quedarnos descansando e ir luego tranquilamente al sitio con el que hemos quedado con los estupendos Vicent y Marisa.No nos lo creemos ni nosotros...Descansando como dios manda...26 de marzo de 2016Nos levantamos con la sensación de que, a pesar del cansancio, todavía tenemos pilas, aunque conscientes de que no es plan de meternos en algo demasiado exigente porque llevamos ya tralla y porque hemos quedado a la hora de las personas normales a comer. Tras meditar un rato y darle vueltas a la guía, nos decidimos, tanto por aproximación como cercanía con Altea, por la "Cilber" en el Morro de Toix, pared que ya conocemos de haber hecho el "Espolón Limabán" hace 2 años.No vamos a hablar de la aproximación porque es la misma que para la G.E.D.E. y la Magical Mystery Tour. Se aparca en la zona alta de la urbanización (eso si, con cuidado de no bloquear la salida de garajes de las viviendas), y en unos 5 minutos se está a pie de vía. Hay que pasar el sector Toix Oeste (que es donde está el Limabán), y a la vuelta se encuentra la vía, señalada al pie con el nombre y los largos (aunque el último tiene una reunión intermedia que no sabemos si es posterior o si siempre ha estado ahí y la gente sube en empalme)No tiene pérdida.La vía se encuentra equipada a excepción del largo fácil (L4, III) que está limpio (excepto por un parabolt), por lo que conviene llevar algún friend y/o empotrador para asegurarlo. Tampoco nos vienen mal para reforzar alejes, e incluso para aprender si queremos empezar en el noble arte de la clásica o si llevamos tiempo sin tocar roca y queremos retomar para empresas más arriesgadas.Material: Aparte del normal de cada uno (casco, arnés, pies de gato, aparatos de asegurar y rapelar) nosotros llevamos cuerdas dobles, cintas largas y aros cosidos, el semáforo de alien junto con el negro y el azul, y un juego de friends hasta el 2. Las reuniones se encuentran equipadas aunque la R3 solo tiene un seguro fijo, con posibilidad de reforzarlo.Diego alicatándose.La vía (L1, IV+, 43m) comienza por encima de una gran roca que divide los sectores. Se trata de una placa con multitud de agujeros y agarres buenos, que facilitan la llegada al primer seguro (ojo que aleja). Es un largo de navegar y de fijarse bien por dónde han ido las anteriores cordadas (si en algo es agradecida la caliza, es que se ve enseguida, de tema "roca babosa" ya hablaremos otro día porque no es el caso).Diego comenzando el primer largo, en donde se ve muy bien la pintada indicando los grados.Superada la primera "pancita".Superada la segunda, los dos pasos clave de este largo.Nunca está de mas ir soltando lastre...Ya en la reunión, nos damos cuenta de que tenemos un espía....BuuueeeenaaaaaasssssDesde que nos hemos puesto en marcha por la mañana, venía pensando en la fisura que da el grado a la vía, porque quiero hacerla yo pero no se que tal voy a ir de fuerzas ni de cabeza, pero como me he visto bien en el anterior largo decido salir. Este L2 (V+, 15m) sale a izquierdas de la reunión buscando la fisura que cogeremos con mano y pie derechos, mientras el otro lado del cuerpo va en placa rugosa. Nada más montarme, Diego me da una voz: "¡¡Que vas con las zapatillas de los dos!!!"Po venga, a entrenar con lastre...Poco a poco, y sacando las posturitas pedriceras, va saliendo. Jugando y colocando bien los pies, y tirando de cantitos y regletas que no encuentras en [...]



G.E.D.E. (200m, 6b o V/A0), Mascarat Aguja Inferior.

2016-10-11T18:31:15.018+02:00

La historia comienza un día antes...No contento JoseMi con el viote que nos hemos marcado, a la hora de la cerveza y aprovechando el momento tonto, nos deja caer que podíamos ir a una vía que lleva tiempo que le tiene echado el ojo. ¿Ya os he dicho en algún momento que somos fáciles? Pues eso....No me vuelvo a tomar una cerveza (o dos... o tres...)¡en mi vida! ¿¿¿Pero qué es estooooooooooo???25 de marzo de 2016Volvemos a quedar con JoseMi para acercarnos a una zona que conocemos bien, Mascarat, aunque la vez anterior estuvimos en la aguja de enfrente, en la fabulosa Llobet-Bertomeu. La vía elegida para este día es la G.E.D.E., abierta nada menos que en 1974 por Llobet, Calleja y Sánchez con bota rígida y los pertrechos de la época. No deja de ser una lástima que hagamos loas a los aperturistas/escaladores de por ahí y que no sepamos nada o casi nada de los patrios, que tantas ascensiones meritorias e interesantes han dejado para la posteridad, y que al parecer a nadie le importa un comino la historia que hay detrás...Croquis de Circo Marco, el mejor que hemos podido encontrar y el que usamos. Para llegar a la Aguja Inferior de Mascarat, de nuevo nos movemos por la N332, y nos desviamos en el cartel que anuncia la urbanización Marivilla, y aquí tenemos dos opciones:O bien aparcamos a la entrada y vamos andando por la carretera (y los túneles) hasta pie de vía (ojo en los días de mucho tráfico)O bien aparcamos arriba, como para ir a los sectores de Toix, e ir buscando el camino desde la urbanización (como así hicimos). Si seguimos esta opción, tenemos que callejear de bajada hacia el barranco, y en una de las calles sin salida saltar el murete e ir buscando el casi inexistente sendero hacia el puente antiguo y la cueva. Hay pasos tontos por ahí con lo que mucho cuidado y ante la más mínima duda, sacad una cuerda.Material: La vía cuenta con una serie de seguros fíjos (spits, parabolts y algún cordino en puente de roca) pero no está de más llevar algún friend pequeño por si hay que reforzar la salida del paso duro (6b), ya que se encuentra algo lavado y si vamos con las fuerzas justas nos puede salvar de un apuro.Ademas, el último largo se encuentra limpio y aunque es fácil hay que protegerlo, porque el tostón (Mikele dixit) es importante.Las reuniones están montadas con lo que no hace falta llevar nada para reforzar. Aparte de esto, cintas largas y aros para alargar, y un estribo (o dos) si finalmente no sale en libre el paso clave. Aparte de esto y del equipo de autoprotección y aseguramiento de cada uno, un par de walkies se hacen casi imprescindibles porque es impresionante lo que retumba el eco de la circulación de la carretera y lo que impide la buena escucha entre los miembros de la cordada (lástima de cámara de vídeo porque pasó un tipo con la radio a todo cirio con rock del bueno y menudo hilo musical llevábamos).¡Y comienza la crónica!Comenzamos el día con ganas pero algo cansados, porque ya llevamos dos días de escalar a tope, la Magical hace dos días y la Sonjannika el día anterior, (aparte de varias visitas a Guadalest, que siempre es una alegría ir allí). Pero como decía aquel, no hay dolor y nos puede el ansia viva, y después de aparcar en la zona de Toix vamos buscando la forma de llegar a pie de vía sin tener que ir por la carretera.Poco a poco vamos dejando atrás calles asfaltadas, urbanizaciones, zonas prepararas para construir pero a medio hacer, en busca de un camino que nos lleve al sitio desde donde se hizo puenting por primera vez en España.El camino es poco visible y menos transitado. Se abrió para la construcción del puente y primera carretera de unión entre localidades, y se amplió después cuando se hizo la carretera nacio[...]



Sonjannika al Morro Falkí (170m, 6a+)

2016-10-05T08:44:26.398+02:00

24 de marzo de 2016La "Sonjannika" es una de esas vías que rápidamente se convierten en clásicas, aun siendo de apertura reciente, tanto por la calidad de la roca como por el espectacular entorno en el que se encuentra (aunque esto último. lamentablemente ha quedado arrasado por un terrible incendio este verano, esperemos que se recupere pronto tan hermoso paraje...)Llevábamos unos días hablando con nuestro buen amigo JoseMi de "La Montaña es mi Reino", ya que desde nuestra anterior visita a Guadalest no habíamos podido quedar con él para hacer algo, y tras descartar su primera propuesta (mas que nada porque la habíamos hecho el día anterior), nos propone hacer ésta que nos ocupa hoy. Y como somos fáciles de convencer, y más si hay buena roca y mejor compañía, allá que nos fuimos ;) .Para acceder a la zona, debemos tomar la N-332, saliendo en la indicación a Teulada, después seguir dirección Benitaxtell, y una vez en el pueblo seguir las indicaciones a la Cala Moraig, en donde encontraremos un aparcamiento espacioso.De aquí sale la bajada hacia la Cala de los Tiestos, primero por unas escaleras y después por un barranco con cuerdas fijas para bajar con seguridad, pues tenemos que bajar por unos resaltes pelín resbaladizos. Antes de llegar al mar, sale a mano izquierda un camino con un cable de acero por el que, pasando la Cueva de mismo nombre que la cala, nos deja a pie de vía, que se encuentra marcado por unos puntos rojos.Material:Nosotros llevamos cuerdas dobles (ya que somos cordada de tres), pero se puede hacer perfectamente con cuerda simple, siempre que se lleven cintas largas y aros y se sepa jugar bien con los alargues eso si, porque el trazado realiza varias zetas y si se lleva cintas cortas nos podemos encontrar con el roce de la muerte. Aunque la vía se encuentra totalmente equipada con químicos, nosotros llevamos un juego de friends hasta el 2, el semáforo de Alien y un juego de empotradores por si acaso. Luego veríamos que en realidad no hacen falta, aunque tuvimos un "pequeño" imprevisto" en el que nos vino bien llevar algo flotante, pero en realidad no es necesario. Las reuniones están equipadas y no hace falta llevar nada para reforzar.No hace falta reseñar cascos, arneses, material de asegurar y demás parafernalia, ya que es de sentido común llevarlos.Importante, llevar encima todo lo que necesitemos para la escalada porque una vez acabada la vía NO volvemos a pie de la misma. Si dejamos algo, tendremos que volver ex profeso a por ello...Al lío.JoseMi comenzando el primer largoEl primer largo (IV, 40m)  transcurre por una placa fácil (al menos para los que venimos de granito menos agradecidos), buscando la diagonal a la derecha. (ojo, es importante buscar la derecha porque podemos meternos en otra vía). Aunque parezca mentira, este largo es de 40 metrazos. La reunión se encuentra a los pies del diedro que da comienzo al segundo largo.JoseMi en el bonito aunque corto diedro del L2El segundo largo (V, 15 m) es de esos que te dejan con la sensación de que es corto. Demasiado corto. Un precioso y estético diedro, que se pide JoseMi de nuevo, que tras 15 cortos metros abandonamos para ir la reunión que se encuentra en una cómoda plataforma a la izquierda.El tercer largo (V+, 30m) es UN LARGAZO. Un sistema de fisuras, resaltes, placaza y travesía con ambiente para llegar a la reu (que está en una cueva en la que dan ganas de quedarse a echarse una siesta) que Diego se merienda sin despeinarse ni lo más mínimo. Las vistas desde la cueva, espectaculares.Es un largo super bonito, aéreo y de emplearse a fondo, aunque una vez metidos en faena y con la cabeza bien centrada, los pasos van saliendo solos e incluso se disfrutan. Eso s[...]



Magical Mystery Tour (Sierra de Toix)

2016-09-16T08:00:14.345+02:00

23 de Marzo de 2016Llevábamos ya tiempo queriendo hacer esta vía (aunque más que una vía, como bien dicen en la guía Rockfax, es una mini expedición), pero por unas cosas o por otras no habíamos encontrado el momento de hacerla.En el primer químico del tercer largo, con el Mar Mediterraneo abajo.Aunque no es uno de esos viotes que puedes encontrar por la zona, es lo suficientemente peculiar y llena de aventura como para dedicarle una mañana y dejarte con buen sabor de boca. Además, en la ya mencionada Rockfax la catalogan con una de las top 50 y ya solo por eso, y por el hecho de haber sido abierta en solo integral por Rowland Edwards nada menos que en 1986, ya se merece el esfuerzo.  Además, no deja de ser curioso ver por dónde bajaban los pescadores de la zona a pescar, pues las escaleritas de acceso siguen estando, y hace falta valor para bajar y subir por ahí...Material: Aparte de cuerdas dobles (el rapel para llegar al comienzo de la vía es laaaargooooo y no es nada aconsejable bajar por la escalerita), casco y arnés, diez cintas o aros cosidos y un juego de friends hasta el 2 porque hay algún paso intermedio a proteger.El acceso se realiza siguiendo el camino de acceso al sector oeste de Toix, para continuar bajando por un sendero bien marcado con hitos que recorre a media ladera el Racó del Corb. Después de atravesar una pequeña vaguada, a mano derecha encontraremos unas barras de corrugado y una instalación de rapel (una media hora desde que dejamos el coche). Conviene ir cargado con todo y no dejar nada en la instalación porque saldremos más adelante y tendríamos que volver hasta aquí para recoger lo que fuera que dejáramos.La instalación de rapel. Ojito con el mosquetón de rosca...Según llegamos a "pie de rapel" encontramos a un guía inglés con dos clientes que deja montada una cuerda fija. Decidimos usar nuestras cuerdas porque el mosquetón de rosca pegando contra el suelo no nos da ningún buen rollo. Conviene llevar un autobloqueo para este mismo si no estamos muy acostumbrados a rapelar, porque la mayor parte transcurre volado.Al lorito con las escaleras....Una vez abajo, las vistas son maravillosas, sobre todo para nosotros, acostumbrados a encontrar piedra y árboles.La vía comienza con una travesía a izquierdas (según miras hacia la pared) que rondará el III, por lo que los mas duchos en estas lides pueden ir desencordados tanto este como el siguiente largo. Diego preparándose para empezar.Nosotros, por no saber qué vamos a encontrarnos y por no ir cargados con todo, decidimos usar las cuerdas y empalmar estos dos primeros largos, pues son cortos (25 + 10 m)Diego en el comienzo de la vía.El siguiente largo, de IV, también es corto (20 m). Discurre por una travesía bien protegida con químicos y con una calidad de roca interesante para transcurrir al lado del mar y estar más que visitada. Seguimos navegando para afrontar un cortito muro en cuya salida, y metida en una cavidad, se encuentra la reunión.Laura en el pasito clave de la travesía (IV).El que para nosotros es el tercer largo (IV, 25 m) rompe la rutina de ir a izquierdas para afrontar un muro verticalillo pero con muy buenas manos y pies que sale a derechas de la reunión. Desde ahí, nos montamos en un espolón que nos lleva en travesía corta a la siguiente reunión, ubicada en otra cavidad de la pared.Laura comenzando el tercer largo.El último largo es el estrella de la vía, el que da la dificultad (V) y el mas largo (sin tener en cuenta el primero empalmado, claro), pues son 40 metros. Otra vez tenemos que salir a derechas de la reunión y montarnos en un muro (las fotos al primero de cordada son espectaculares aquí). Laura e[...]



Calavera al Yelmo

2016-11-08T17:58:53.535+01:00

Sábado 14 de Mayo de 2016.Cuentan los antiguos del lugar, que hace unos cuantos años hubo un chaval llamado Paco Aguado que con 17 años decidió subir en solitario por una vía del famoso Yelmo o Peña del Diezmo, en la Pedriza de Manzanares El Real.Pero un error de calculo le hizo entrar unos metros mas a la izquierda, y en vez de estar en la "Eduardo- Higinios", estaba en territorio virgen.Y así, equipado con una cuerda y un clavo, decidió una vez metido en faena que tenia que salir para adelante (porque no le quedaba otra).Le pondría "Calavera" porque llevaba un colgante de una calavera.Y hoy es una de las joyas del Yelmo.Nuestro amigo Luis nos comentó que tenía ganas de hacer esta clásica entre las clásicas, y como el jefe estaba liado allá que nos fuimos los dos.Material necesario: aparte de casco, arnés, cuerdas y equipo de asegurar; un juego de friends hasta el cuatro de camalots (es interesante llevar el tres repetido) y cintas y/o aros para alargar las cuerdas. El primer largo es un canalizo en donde equipar a placer, seguido de una corta placa con un parabolt (atentos a la salida de esta chapa que ahí esta el paso) antes de la reunión.Luis decide montar la reunión aquí y no empalmar con el siguiente largo para poder ir recuperándome bien.El segundo largo, una corta travesía horizontal que se protege con aliens, nos lleva a una reunión (que se puede saltar) y que nos permite enlazar un murete fácil (parco en equipamiento y posibilidades de reforzar) ,que en travesía ascendente y siguiendo un nervio nos lleva a la siguiente reunión. El tercer largo, una de esas ingenierías del Yelmo en donde no sabes muy bien por dónde meterle mano pero que una vez que lo ves, es lógico y hasta fácil. Un murete con un parabolt que hay que encontrar su lógica y tirar p'arriba.El cuarto largo es un diedro bavaresa vertical que, una vez remontado, busca por terreno sencillo y evidente la reunión montada en un nicho.El ultimo largo es de esos de mirar y decidirse. Canalizo tonto tonto donde los haya, de tener confianza en uno mismo. Se puede usar un parabolt de la vía de la izquierda, mas para evitar venirse a la reunión con el compi que otra cosa... Se trata de visualizar bien el paso y templar porque no se puede meter nada hasta que llevamos ya unos cuantos metrosLlegamos al jardín, una pasada.De aquí un paseo a la cumbre.Como vamos sin prisa y parece que no hay mucha gente, decidimos bajar por la chimenea norte, aunque también es factible bajar por la Valentina. Eso si, para esta segunda opción es imprescindible buen calzado, conocerse el camino de bajada y estar habituado a los destrepes "con ambiente".* * * EN BREVE, MÁSSSSS * * *[...]



Vía "Guirles - Campos" al Yelmo (La Pedriza)

2016-11-08T17:58:04.921+01:00

Vía abierta por Daniel Guirles y Luiso Campos ¡¡¡ Qué grandes !!! Clásica imprescindible, surca de forma inteligente parte del paño central del Yelmo. Primero a través de una gran placa que combina pasos de adherencia y pequeñas regleta, después aprovecha una serie de viras, fisuras y repisas con una escalada intuitiva y algo zigzagueante, para finalizar el viaje en su último largo con otra placa de adherencia y romitos.Esta vía la hicimos este invierno pasado junto con nuestro amigo Luís. Fue un plan como aquel que dice, de un día para otro, a pesar de que la teníamos en mente desde hace años.Material necesario: friends del 0’75 al 3 de camalots, semáforo de alien + azul, 8 cintas express. Fisureros prescindibles.Recomendable hacer esta vía con frío o día nublado, lo agradeceremos. Por otro lado y si ha llovido recientemente, es posible que encontremos algunas zonas mojadas (visible desde pie de vía).Como viene siendo lo normal en el Yelmo, es una vía parca en seguros fijos entre reuniones (equipadas). Esto se traduce en que hay buenos alejes y no todos los pasos se pueden proteger como a uno le gustaría. Grado máximo obligado: V+ y A0, en libre 6B. Empezamos la escalada por un canalizo fácil. Superado, hay que hacer una corta travesía horizontal hacia la derecha, ya a cierta altura del suelo, para llegar al primer parabolt. Placote de adherencia el que tenemos frente a nosotros,  que se va poniendo cada vez más pino a medida que ascendemos, con su paso más difícil para salir de la última chapa. Alcanzada una estrecha repisa tras el paso duro, toca emplazar un buen seguro porque los metros que quedan hasta la reunión son “a pelo”… Desde la R1 tenemos unas vistas privilegiadas del avance de nuestros compis de cordada.El segundo largo de grado más amable, zigzagueante, y de templar, decide dárselo Laura. Hay un paso fino de fé pedricera y equilibrio para salir del parabolt. Hay que navegar por el terreno más lógico para llegar hasta la repisa donde se encuentra la R2.Continuamos el siguiente largo por medio de una virita ascendente hacia la izquierda. No hay seguros fijos pero se puede proteger con algún seguro flotante.Los dos siguientes largos que quedan, a pesar de su grado amable, quizá sean los más expo de toda la vía, por lo que un cerillazo inesperado puede ser antológico. En ellos es donde verdaderamente te das cuenta de lo avanzado para su época que eran los aperturistas, pues no disponían del material ni de la información con la que contamos actualmente para ir por estos “tumbados”.Si hasta este punto se ha ido resolviendo bien los metros de escalada anteriores, no deberíamos de tener problemas. La primera parte del cuarto largo se puede proteger con friends medianos en unas fisuras visibles desde la R3 y previas a la característica laja invertida en forma de media luna, punto donde poner algo a prueba de bombas. De ahí hasta la siguiente reunión, un breve suspiro, magnesio y a navegar en travesía ascendente a hacia la derecha…A pesar de la exposición de la segunda parte, es un largo buenísimo que bien recuerda a la travesía de su vecina “Caballo Blanco”. Cuarto largo con dos seguros fijos a modo de quitamiedos…bien lejanos… Un par de cintas y calma, mucha calma para acabar la vía. Lo más grande a lo que nos vamos a agarrar, va a ser el pequeño arbusto que hay que esquivar para salir a la derecha de la R4.Terminada la vía, y si hay cordadas que estén realizándola por debajo nuestra, se recomienda bajar por la Valentina. Si no tenemos a nadie, otra opción es repelar como fue nuestro caso.Una buena jornada la que pasa[...]



Sin parar desde octubre

2016-06-06T08:49:49.351+02:00

Por falta de tiempo (que no de ganas ni de actividades) y estar inmersos en otros proyectos, no hemos actualizado y se nos están quedando demasiadas cosas en el tintero, por lo que nos toca remangarnos e intentar resumir todas las actividades que hemos hecho desde octubre del año pasado (menos unas pocas que por importancia merecen la pena que tengan su propio post)Mikele en la "Quien con niñas se acuesta, mojado se levanta" (6a+) en Tres Coronas (La Pedriza)Aprovechando el puente de octubre en Madrid, salimos hacia la Hoya de Huesca sin tener muy claro que haríamos porque amenazaban lluvia el día 9 (amenaza que se cumplió) y porque estaba todo hasta arriba de gente. Finalmente nos decantamos (cómo no) por Peña Rueba, con la grata sorpresa de encontrarnos a María y Javier. Estaríamos escalando juntos dos días en la zona, en las vías  “Santi Sagaste” y “Lorenzo Ortas+Sendero Límite”.De la Santi Sagaste ya hicimos post en donde dábamos referencia de todo lo reseñable de la vía. Javier en el "divertido" paso de entrada de la "Santi Sagaste"Buen canto aunque con un primer muro de entrada divertida, y la última parte antes de llegar a la cumbre del mallo que está muy rota y hay que ir con cuidado de no tirar nada a las posibles cordadas que vayan por debajo.La “Lorenzo Ortas” es otra imprescindible del paño, con pasos mas “a lo bruto” quizás y algo mas tortuosa en su recorrido, pero que te deja muy buenas sensaciones.Comienza con un paso de bloque un poco atlético para ir buscando un muro de 6a muy bonito. Lo más duro es el cuarto largo (6c) que se hace interminable, y no es para menos porque requiere de 22 cintas.Diego en la entrada de la "Lorenzo Ortas"No hagáis como nosotros, que entramos rebotados de la Sendero Limite (que parecía la Gran Vía un día de rebajas) y nos metimos ahí por hacer algo… y solo llevábamos 15 cintas… A Diego le tocó hacer el yoyó e ir subiendo, poner la cinta, bajar a recuperar alguna de las que ya había puesto y volver a subir. Un palizón, vamos. Tanto es así que decidimos “escaparnos” por la Sendero Límite, ya que se cruza en el quinto largo. ¡Nos tocará volver y acabarla en condiciones!Laura en el 2º largo de la "Lorenzo Ortas"Dando por terminada la temporada calicera hasta Semana Santa (de la que haremos post aparte) , y comenzando Diego un nuevo reto que le roba tiempo y esfuerzos, se nos acaban los viajes y nos toca centrarnos en lo que tenemos más a mano (que tampoco es tontería): Pedriza, Mondalindo, Valdemanco y La Cabrera.Mikele comenzando el 1er largo de la "Pequeño Yago" (6b) al MondalindoEl Mondalindo es uno de esos grandes desconocidos (cada vez menos) que cuenta tanto con vías de varios largos como con vías de un largo en el Muro de la Soledad, todas de gran calidad y de variedad de grados que hacen las delicias del escalador de granito, con compactos muros de adherencia y medias lunas en donde apenas puedes poner seguros intermedios. Allí, en compañía de buenos amigos como David, Mikele y Christian en distintos días hicimos las fantásticas “La Criatura”Laura comenzando el 3er largo de "La Criatura"( 6a+ en total) “Espolón Primavera”, David en el bonito "Espolón Primavera" (6a+)“Pequeño Yago”,Laura en el paso clave del 3er largo de la "PequeñoYago"(6b) “Manotas climb"Mikele comenzando la fisura "Manotas climb" (6a+) porteado por Laura“Sagitario”  Christian lanzándose de primero en la "Sagitario"(6a)y la combinación “Segunda Temporada” + “Ferpelao”Diego entrando en el espectacular muro de la "Ferpelao" (6b)De la[...]



Trailer 2015

2016-01-07T08:05:06.060+01:00

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Atrás quedó el verano (2ª parte)

2015-12-22T23:40:52.406+01:00

Creo que este ha sido, de lejos, el post más complicado de escribir de todos los que ya llevamos publicados. Complicado, por tener que resumir y encontrar las palabras exactas para resumir las dos semanas de vacaciones que nos quedaban todavía después de la experiencia del Picu. Porque lo que nos quedaba, sin saberlo, eran dos semanas pasadas por agua, y de 14 días que pensábamos que íbamos a acabar hartos de tocar roca, nos quedamos en 6.Después de la noche de tormenta que pasamos en el refugio Vega de Urriellu amanece un día medio despejado en alturas y con la niebla metida en los valles. Aún así, decidimos bajar porque se está acercando a marchas forzadas otra borrasca que barrerá en los siguientes días la Cornisa Cantábrica. El camino de bajada hacia Pandébano, como siempre, espectacular.Tras pasar noche en Arenas de Cabrales, y muchas consultas a las webs de meteorología, encontramos una posible ventana de buen tiempo en León, y para allá que nos vamos. El lugar elegido es Sena de Luna, por estar cerca del Valle de Arbás, del Macizo de Peña Ubiña, y de las peñas de la zona que también ofrecen mucha variedad de escalada tanto en clásica como en deportiva.El martes, viendo que amanece despejado, nos acercamos a “La línea blanca”, en el Pincuejo. Es una vía rápida, cerca del aparcamiento y con las reuniones instaladas, por lo que es relativamente fácil abandonar en caso de lluvia, cosa que tenemos que hacer porque se nos pone de nuevo a llover. Ya se tiraría lloviendo sin parar hasta el jueves por la  noche.El viernes amaneció despejado, y eso, unido a la noticia de que unos amigos se van a acercar a la zona a equipar una vía, nos animó algo y nos hizo ir a terminar “La línea blanca”. Sorprendentemente, y a pesar de la tromba de agua que estuvo cayendo esos días, solo rezumaban un poco las fisuras.La vía es magnífica, aunque no la pudimos disfrutar como se merecía porque teníamos un ojo puesto en el cielo, aún sin fiarnos de él. Se encuentra semiequipada, con las placas y los pasos más expuestos cubiertos con parabolt y las fisuras limpias. Aunque no suele ser lo habitual (lo normal es bajarse del tercer largo), el cuarto largo merece la pena hacerlo por un pequeño desplome antes de llegar a la reunión, que sin ser difícil, tiene una secuencia de pasos que a nosotros nos parecieron muy estéticos. Desde ahí, en dos rápeles se puede bajar cómodamente al suelo.A la mañana siguiente, nos encontramos con nuestros amigos y subimos con ellos al Cotón de Lancara. Nos recomiendan hacer la “Puto Peaje”, también semiequipada, corta pero con una fisura de manos que hizo las delicias del jefe de cordada. Una vez arriba, tan solo queda disfrutar de las vistas (aunque algo estropeadas por la autopista que da nombre a la vía) y de la compañía, quienes amablemente nos invitan a cenar de lo poquito que traen...Todo es mejor si se tiene buena compañía :)El día siguiente continua con el cielo despejado y decidimos ir a Peñas del Prado. Nos habían hablado muy bien de la zona y no queremos dejar pasar la oportunidad de ir. Ya nos habíamos acercado en misión de reconocimiento uno de los días que estuvo lloviendo y gracias a uno de los amiguetes, David, ya sabemos donde podemos aparcar y por donde subir de forma más directa y cómoda.La elegida es la “Noches de escuela” combinada con el último largo de la “Venus” Los dos primeros largos son dos elegantes placas que nos resultan muy divertidos y muy buenos por la calidad de la roca, y es que los pedriceros nos mov[...]



Christian y Mikele 2014

2015-12-03T10:56:31.517+01:00

Tirando de archivo, se me ocurrió hacer un vídeo con algunas de las tomas del año pasado de Christian y Mikele. Espero que el "trabajillo" sea del agrado de estos dos nobles compañeros y  miembros honoríficos del "Al loro Team".
Hay momentos que no serían igual de emotivos y alegres si carecieran de la participación de las personas que aprecias y amas. Comparte y disfruta de la vida todo lo que puedas, intensamente. El resto viene solo...


Ahora contamos con una máquina de grabación mucho mejor que con la que hicimos parte de esas tomas y fotos, por lo que podremos compartir en un futuro parte de nuestros momentos a Full HD.

Parte del material ha sido facilitado por Félix Ayuso y Víctor Manuel del Álamo. ¡¡¡ Gracias!!!

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Lo dicho compañeros, esperamos poder seguir compartiendo con vosotros esos maravillosos ratos en el monte.

* * * BUENAS ESCALADAS * * *



Zapatillas Five Ten "Guide Canvas Grey"

2016-06-01T08:14:21.627+02:00

Hace unas semanas recibimos por parte de Five Ten estas estupendas zapatillas, el modelo “Guide Canvas Grey”. Son ya varios pares de diferentes modelos los que han pasado por nuestras manos. Estas en concreto son cuarto par de zapatillas que tengo de esta marca y destacamos su excepcional adherencia (incluso en terreno mojado), ligereza (770 gr. el par nº 42), poco volumen (colgadas del arnés) y perfecto ajuste en pies estrechos (cordoneras bajas)  como puntos fuertes.Consideradas como zapatillas de “aproximación”, ofrecen una total seguridad en trepadas y destrepes. Recomiendo no usarlas para pateadas excesivamente largas pues no están pensadas para ello, ya que pueden no resultar tan cómodas como otros modelos Five Ten que poseen una suela más gruesa y que efectivamente se destinan a este fin.¡¡¡ Escalar con ellas es una auténtica gozada !!!. En la puntera tienen una zona llamada “Smedge Zone”, con suela lisa como la de un pie de gato. Si eliges la talla adecuada te darás cuenta de la precisión que ofrece para ser una zapatilla. En resumidas cuentas, cumplen con los requisitos que buscamos l@s escaladores.Como apunte indicar que este modelo no lleva ningún material de origen animal y se fabricó pensando en veganos. Nota: a fecha Mayo de 2016 este modelo ha dejado de fabricarse, pero The Alpinia Shop dispone de este otro modelo como actualización al aquí comentado, a un precio muy competitivo.Agradecemos a Five Ten el que hayan contado con nosotros para probarlas. Si no los conoces aún, te recomendamos que leas este post sobre los Anasazi Lace Up Pink.* * * Buenas escaladas * * *[...]



Atrás quedó el verano. Cara Este del Picu Urriellu

2015-10-27T16:04:08.050+01:00

El sueño de un nuevo viaje a Alpes se vio truncado por motivos laborales. “…necesidades del servicio…” me dijeron, frase tan comúnmente utilizada hoy en día.Replanteo, no será por cosas más cercanas que tenemos en mente hacer.  Pero la montaña y la méteo es la que manda de cara a hacer planes. Tres vías queríamos hacer en el Picu Urriellu durante nuestra estancia en la Vega, dos en la Este (Cepeda y Amistad con el Diablo) y una en la Oeste (Leiva)… y no acabamos ni la primera…Con pronósticos de entrada de mal tiempo a media tarde, elegimos de las tres vías la que tiene una escapatoria más fácil “por si acaso”. El viento desde que llegamos ayer sábado es fuerte y en ocasiones las rachas llegan a ser bastante molestas.Nos levantamos a las 05:30 horas del Domingo 30 de Agosto y tras informar a Tomás (guarda del refugio) de nuestras pretensiones, salimos de Vega Urriellu. Momentos mágicos empezando la jornada bajo la luz de nuestros frontales, a eso de las 06:20 horas. Llegamos amaneciendo a pie de vía de la Cepeda minutos antes de las 8 de la mañana, con tiempo más que de sobra para estar abajo al medio día. En caso de tener que hacer una retirara inesperada, tenemos los rápeles de la “Espejismo de verano”. El día anterior por la tarde calé el barómetro del altímetro y tan solo había bajado 1 mbar en 12 horas, por lo que el cambio del tiempo en principio no sería rápido. Pocas nubes en el cielo nos dan cierta confianza.Surgen dudas a pie de vía, cuestionándonos si escalar o no. Miramos el cielo y no lo vemos mal.Se aproximan cordadas y toca decidir   porque si se meten delante se van al traste todos los horarios.¡¡¡ Tiramos para arriba !!!.  Los largos iniciales son sencillos y se hacen bastante rápido. Primer largo:Segundo largo, cielo despejado:Tercer largo, por la chimenea. Primeras nubes:Al llegar a la “Y”, el cielo ya apunta maneras. Cielo cubierto:A falta de dos largos en los que nos cruzaremos con la “Espejismo de verano”,  el viento arrecia. En vista de la rápida evolución de las nubes sabemos que vamos a tener que bajarnos sin acabar la vía.Primero metros del cuarto largo, preciosos:Estoy finalizando el 4 largo cuando empiezo a notar caer las primeras gotas. Gotas que arrastra el fuerte viento sur hacia nosotros.Laura en los últimos metros del cuarto largo donde hay un paso algo más complicado, ya con las primeras gotas:Laura recupera este largo rápido. Miro el reloj y son las 09:00 de la mañana cuando estamos intercambiamos rápidamente el material en la R4.Primeros relámpagos de fondo. Se atenúa la luz, cielo negro que no augura nada bueno. El intervalo de los rayos es cada vez más corto, síntoma de que la tormenta se acerca rápidamente. Alucinamos de lo rápido que se ha formado, en apenas una hora.En el quinto largo hay un diedro en el que hacia la mitad, la roca está algo descompuesta por su parte derecha. Con tiento y protegiendo lo justo se salvan estos metros de incertidumbre para pasar a terreno más fácil.Es curiosa la sensación y lo que te pasa por la cabeza en momentos así. Escalas cual  autómata sin pensar más de la cuenta en la calidad de la roca en determinados puntos, te da igual que la roca esté mojada (hasta mojada es agradecida la roca del Picu), a sabiendas de que tan solo debes proteger lo justo para no perder tiempo y que ni puedes ni debes caer. Simplemente te conformas con lo que hay porque no hay otra co[...]



Escalada en el Circo de Gredos: “Ira de Júpiter (6A+ ó V+/A0 oblig., 140 m.)”

2015-09-25T10:26:31.265+02:00

Vía de corte clásico que encontramos en la Pared del Refugio(Circo de Gredos). Pared con una primera apariencia lúgubre pero que sin duda cuenta con vías de gran calidad en esta escuela.Con una rápida aproximación de apenas 10 minutos desde el Refugio Elola y orientación noroeste, la vía está graduada como 6A+ (V+/A0 obligado) y una longitud de unos 140 m. Está a la sombra hasta el medio día más o menos, tiene un trazado elegante y bastante ambiente en sus dos últimos largos.Laura en el L3:La hicimos en cinco largos, aunque en la guía de escalada en el Circo de Gredos de Raúl Lora figura con un primer largo, un ensamble de 75 metros por terreno fácil y dos largos más. Croquis de la vía:Ubicación en la Pared del Refugio:Material: juego de friends del 00 al 2 de Camalot, aliens del negro al rojo, 12 cintas mitad de aros cosidos para alargues y medio juego de empotradores tallas medianas y pequeñas. Preveer cordino para cambiar el existente en los clavos de la R3.El primer largo (6A+ duro) es el que le da el grado a la vía y el mejor protegido. Está equipado con un clavo y dos parabolts.  Va por un desplome fisurado primero en vertical y luego en travesía ascendente a la izquierda con menos canto en busca del segundo parabolt (posible escapatoria a la derecha según la guía tras chapar el primer parabolt). En el L1:Superado éste, se continúa por una en placa musgosa “a pelo” hasta la repisa herbosa donde se encuentra la primera reunión (2 clavos, a reforzar).La siguiente parte de la vía la hicimos en dos largos. Salimos por las placas tumbadas con tendencia a la izquierda hasta una terraza herbosa donde montamos reunión en un muro con dos aliens pequeños.Desde la R2 salimos primero por la derecha, también por placas bastante compactas y algún diedro ciego. En el L3:Camino de la R3 vemos un parabolt justo antes del paso más complicado (Vº)  de esta sección, tras el cual continuamos subiendo pero ya con tendencia hacia la izquierda. Laura a la altura del citado parabolt: Llegando a la fisura adiedrada bajo la R3:La entrada a la R3 (3 clavos con cordino) se hace por una fisura adiedrada (primera foto del post) que queda a la izquierda de un muro que sobresale de la pared.Por encima de nosotros tenemos el diedro inclinado a izquierdas por donde se desarrolla el siguiente largo, el más mantenido y con ambiente de la vía. La segunda parte del diedro del L4 queda bajo el muro anaranjado de la foto:Hay que escalar unos metros en vertical hasta coger el diedro (Vº) y donde poder meter algo decente. Para este largo es recomendable llevar los friends pequeños a mano. Hacia la mitad del diedro hay que hacer un cambio a la izquierda con un paso de verdadera fe pedricera (V+) para proseguir por su siguiente tramo. Finalizado el diedro, encontramos un parabolt en la parte alta de un muro de adherencia, al que puede que nos cueste llegar pues el último alien emplazado queda unos metros abajo. Por si acaso, conviene reservarse el alien amarillo o equivalente para el final del diedro…Desde el parabolt continúa la fiesta y toca hacer un par de pasos difíciles en travesía (V+/6A) hacia la derecha hasta ganar una placa tumbada bajo un desplome.Conviene no fallar al superar el desplome (Vº/V+) dada la corriente de aire hasta el anterior parabolt. Ganar la repisa sobre el desplome y tras un suspiro, podemos proteger de nuevo. Continuar por un canalizo tumbado[...]



De regreso al Anayet

2015-08-21T13:28:50.755+02:00

Por Laura.Compañía, monte, escalada...Lo he dicho tantas veces que creo que ya aburro a la gente. Pero cada día que pasa estoy más convencida de este mantra particular, porque puedes estar haciendo la mejor de las actividades, pero si no estás acompañado de la compañía adecuada, o no tienes con quién compartirla….Por eso, cuando nuestros amigos Gema, Víctor, Peter y Javivi del club Monval nos “tiraron los trastos” para ir al Anayet otra vez, no nos lo pensamos dos veces.   Porque ese finde lo iba a tener todo. No somos de repetir vías pero siempre es un aliciente volver a un lugar del que se guarda un buen recuerdo, y si vamos de guías mejor, y si encima yo voy encabezando largos para que decir más :) Pinchando aquí tenéis el post de la primera vez que la hicimos.Del numeroso grupo que nos encontramos en el camping de Escarrilla aproximadamente la mitad íbamos a escalar, el resto se iba hacer la más que respetable ascensión a los ibones cargados con todo el material y comida para vivaquear y para subir a las cumbres que rodean el Anayet, así que al madrugar solo nos encontramos los que íbamos a escalar y una espontanea que nos deseó buena suerte ;)Poco a poco vamos aproximándonos, algunos con fuerzas más que suficientes y otros un poco más rezagados, pero todos con la alegría de ir juntos y expectantes de la actividad que nos espera. El día es uno de esos recién estrenados del verano y sabes que tienes horas de luz por delante, y se puede casi oler en el ambiente que va a ser un día bueno porque lo tienes todo a tu favor.A pie de vía comprobamos que tenemos 4 cordadas delante, así que toca tirar de paciencia y salir cuando se liberan las reuniones, aunque tenemos que coincidir con la última cordada,  y por cierto muchas gracias chicos porque amablemente se ofrecían a asegurarnos de sus instalaciones.Gema en el L1:De la vía ya hablamos aquí, un recorrido evidente y  muy bien protegido de V+ (aunque no deportivo), que hace las delicias de aquel que busca un grado asequible, metros en pared y  llegada a cumbre (aparte del pateadón, que antes lo he pintado muy fácil pero aayyy son dos horas a pie de vía y rompepiernas!). Laura en el L3 (triedro)  que es el que  le da el grado a la vía:Y aquí es cuando entra en acción la ecuación del principio. Nos dividimos en tres cordadas de tres: Peter, Javivi y Víctor, Pedro, David y Sergio, y los  loros  con Gema.  Y creo no equivocarme si digo que cada cordada vivió su propio viaje a través de esta vía, porque cada uno tuvo su propia experiencia. Y la mía, humilde donde las haya, demostrando que el amor propio y ajeno puede con todo. Porque todos somos capaces de tocar el cielo si creemos en nosotros mismos y dejamos que crean en nosotros.Alcanzada la cumbre, solo nos queda bajar a recoger las mochilas y despedirnos con un puntito de envidia… envida que se disipa al ver esto: Al día siguiente, volvimos a repetir la en la Aguja del Portalet, de la que también hablamos aquí.*** Compañía , monte, escalada... En ese orden.  Siempre ***[...]



Ser fiel a nuestros principios.

2015-08-13T00:02:23.212+02:00

Durante el día de ayer, Uge me hacía llegar esta cachonda pero sincera entrevista que allá por el 2008, formó  parte de una iniciativa llevada a cabo por él en su web “Via Clásica”.  Además del entrevistado, hacía participar a más foreros  los cuales proponían preguntas de todo tipo. Por otro lado también había una sería de preguntas a responder tipo “express” formuladas por el webmaster Han pasado unos pocos de años y si me volvieran a preguntar, las respuestas  serían si no las mismas, muy similares.La ocasión me ha hecho reflexionar una vez más. Los años han  hecho que a medida que pasa el tiempo, sea más consciente de que la VIDA hay que vivirla de forma plena y sobre todo, sobre todas las cosas, disfrutar de ella siendo fieles a nuestros principios.No estamos en este mundo para siempre, ¡¡¡ eso está claro !!!, y creo que precisamente por ello debemos de ser capaces de generar alegría e ilusión a los que nos rodean, y transmitir nuestra pasión cada minuto que pasemos en él. Muchas personas piensan que puede variar su forma de actuar o pensar según con quién esté en el momento...Sinceramente creo que están muy equivocadas y que el éxito consiste en ser nosotros mismos, ser fiel a nuestros principios.Como mentan los cánones de la Psicología, la total “sinceridad” conlleva a la  confrontación. A consecuencia de ello, a veces deberemos enfrentarnos a personas cercanas, poderes establecidos, normas instauradas por costumbres anticuadas, pero si la razón está con nosotros, merecerá la pena. En caso contrario nos estaremos traicionando no sólo a nosotros, sino a toda esa gente que en definitiva apuesta por uno.L@s que ya me conocéis no veréis nada nuevo en la entrevista pero os hará pasar un buen ratillo, pues años después continúo fiel y consecuentes en cuanto a mis principios, opiniones e ideas. L@s que no, aquí tenéis un poco más de mí y de mi forma de pensar tanto en ella como en los párrafos anteriores.Si no véis bien la imagen, pinchando AQUÍ dejo en enlace.* * * Buenas escaladas * * *[...]